[Январь]

Светочувствительность.

Светочувствительность (далее ISO) - это параметр матрицы, то есть параметр камеры в которой эта матрица находится.

Этот параметр задает то, как матрица должна воспринимать интенсивность света. Чем меньше этот параметр - тем фотографии будут темнее. Чем выше этот параметр - тем фотографии будут светлее.

Для тех кто еще помнит что такое пленку - вспомните, катушки пленки продавались с разницей в количестве кадров и с разницей в каких-то непонятных цифрах: 100, 200, 400, 800... Так вот это были показатели светочувствительности пленки.

100 единиц - для съемки в ясную погоду (когда на улице солнечно и светло, даже 100 единиц дадут нормальную фотографию - не темную).

200 единиц - для съемки в пасмурную погоду и в условиях искусственного освещения (света вокруг меньше, единиц нужно больше).

400 единиц - для съемки в сумерках или ночью на больших выдержках (то есть и пленка сильная, да еще и выдержки большие нужны).

800 единиц - (дорогая трехслойная пленка - даже вспоминать не хочу).

...

В цифровой фотокамере все то же самое. Если вам необходима малая выдержка (например 1/2000 секунды), при этом вам нужна малая дырка диафрагмы (например 1/18 диаметра) - то фотография у вас получится очень темна. Единственная возможность сделать фотографию светлее при таких параметрах - это увеличить ISO.

Тююю - скажете вы, так тогда можно и не беспокоиться и выдержке с диафрагмой, а делать их какими надо...

Ах если бы.

Дело в том, что высокие ISO вызывают перегрев матрицы, что так же приводит к появлению цветового шума (артефактов).

Вот вам пример: у Nikon-D80 заявленная светосила равняется 3200, но реально рабочая только 1600 (то есть 50% от заявленной), все что выше - давало шум. Я же реально больше 800 не ставил (то есть 50% от рабочей).

Такие дела. Так что хотите вы этого или нет - а варьировать между настройками придется научиться.

(в абсолютном большинстве случаев ISO400 - выше крыши, особенно если вы гонитесь за качеством и снимаете пейзажи со штатива, но если вы снимаете спорт (фвижение) - то поймать момент вы можете только на малой выдержке, если это футбол (большой стадион) - то вам и глубина резкости нужна большая, а потому ISO придется поднимать).

[Djohar]

О, спасибо за "краткий курс".
Как раз жене дам почитать - все никак руки не доходили объяснить ей коротко и доходчиво, зачем ей все эти настройки на ее зеркалке

[Январь]

Глубина резкости.

Это не параметр. На самом деле глубина резкости напрямую зависит от диафрагмы и связана только с ней.

Сравните 2 фотографии:





На первой фотографии камера сфокусирована на ближайших фигурах. Фигуры же попавшие в круг - радиусом обусловленным глубиной резкости (с центром в точке фокусировки) - выглядят резко, остальные все больше и больше размыты по мере удаления от точки фокусировки.

На второй же фотографии расстояния между объектами больше чем на первой, но при этом все объекты - резкие. И не важно на чем сфокусирована камера - на облаке или же на дереве - просто глубина резкости очень большая.

...

Помните как диаметр диафрагмы зависит от числа f???
Чем меньше f - тем больше дырка и чем больше f - там меньше дырка. Так вот с глубиной резкости все наоборот.

Для глубины резкости - чем меньше f - тем меньше глубина резкости и чем больше f - тем больше глубина резкости.

При f = 3.5
1/f = 1/3.5 = большая дырка (много света проходит) но маленькая глубина резкости.

При f = 22
1/f = 1/22 = маленькая дырка (мало света проходит) но при этом глубина дырки большая.

Вот так вот.

Малая глубина резкости часто используется при портретной съемки - чтобы размыть фон. То есть - фотоаппарат фокусируется на лице, а стена за лицом (как расположенная дальше) при малой глубине резкости получается размытой. Вот пример:


Большая же глубина резкости используется при съемке пейзажей, пример:


И что же мы теперь имеем?

Представьте - вы снимаете пейзаж.
а) Вам нужна большая глубина резкости, а значит малая дырка и потому обеспечить матрицу светом по средствам диафрагмы вы не можете.
б) Условия (или же ваша фотокамера) не позволяют поставить вам ISO более 400.

Таким образом обеспечить освещение вы можете только за счет большой выдержки. Но при большой выдержке фотоаппарат нужно держать жестко, иначе фотография получится размазанной.

Вот именно по этому пейзажи в основном и снимаются профессионалами только со штативов (уж у штатива то руки не трясутся).

Я коммерческого интереса от фоток не имею, снимаю для себя и признаться таскать штатив я заманался. А потому - ну как получается, так я и доволен.

Расстраиваться тут не стоит, и без штатива в хороших условиях освещения (в ясный день) можно получить отличные фотки, вот мои примеры "с рук":

[Январь]

О, спасибо за "краткий курс".
Как раз жене дам почитать - все никак руки не доходили объяснить ей коротко и доходчиво, зачем ей все эти настройки на ее зеркалке

Я когда первую зеркалку купил - думал что ну теперь то у меня будет шикарно. Потом книжку по зеркальной технике купил. Потом распустил слюни и пошел к другу-профессионалу чтобы объяснил... и вот лишь тогда я стал хоть чуть чуть себе нравиться...

[Январь]

Так. А теперь то, с чего наверное следовало бы начать ...

Фокусировка (Фокусное расстояние). Параметры объективов. Zoom- и Fix- объективы.

Фокусное расстояние - это параметр объектива.

Как вы не все помните из курса школьной физики - от фокусировки зависит то, как близко от фотографа (на самом деле от матрицы) будут располагаться объекты на фотографии.

Тут все не сложно.

Чем меньше фокусное расстояние - тем дальше будут объекты находиться в кадре и чем больше - тем ближе.

При этом - чем меньше фокусное расстояние - тем больше объектов войдет в кадр, ну и наоборот.

От того у широкоугольных объективов минимальное фокусное расстояние где-то 8 - 14 mm. У макро объективов наоборот - максимальное фокусное расстояние 200 - 400 mm. Ну а у теле объективов так и вообще - 800 - 1600 mm. Стандартные же объективы, как и портретные обычно варьируют фокусные расстояния от 35-135 mm.

Zoom (Zoom).

Zoom-объективы - это не те "у кАторых можно приближать", а те, у которых варьируется фокусное расстояние. То есть например если на вашем объективе можно выбирать фокусные расстояния от 75 до 200 mm то у вас Zoom-объектив. Ну и разумеется Fix-объективы - это те у которых постоянное фокусное расстояние.

Зачем это надо? А это резко повышает качество (на правда на фиксированным фокусным расстоянием).

Как рассчитать какой коэфицент увеличения у Zoom-объектива? тоже просто. Нужно максимальное фокусное расстояние объектива разделить на минимальное.

Если у вас объектив: 75-200 mm, то коэфицент увеличения вашего объектива равен: 200 / 75 = 2.(6)... Это и есть так называемый "zoom".

...

Фокусировка.

(Помним - резкими будут те объекты, которые попадают в фокус или же находятся рядом с точкой фокусировки (в пределах круга обусловленного глубиной резкости)).


Фокусировка на цепочке при малой глубине резкости.

Зоны фокусировки.

Не буду все описывать (в принципе их 4), опишу основные.

а) Центровзвешенный замер - фотоаппарат фокусируется на объекте расположенном в центре, либо на объекте на который указывает маркер (на обычных цифровых фотиках маркеров в видоискателях я не видел).

б) Широкий замер - фотоаппарат фокусируется на определенных (им - фотоаппаратом) объектах экспозиции (применение - пейзаж). Фактически этот параметр "как бы" создает несколько зон фокусировки.

Чтобы было понятно - посмотрите на примеры:




Картинка 1 - фокусировка по маркеру. а маркер в углу, то есть резкими будут те объекты, которые рядом или внутри маркера.

Картинка 2 - центровзвешенный замер.

Картинка 3 - фокусировка во всех зонах (при чем фотоаппарат в каждой зоне сам ищет объект на котором ему фокусироваться, если в какой-то зоне такого объекта не найдено - фокусировка в зоне проводиться не будет).

Фууууу. Устал...

Обратите внимание - ваш объектив может поддерживать, а может и не поддерживать автофокусировку. Если вы профессионал - не мне вас учить, а если нет - не забывайте об этом при выборе объектива.

Кроме того - все камеры сейчас поддерживают функцию постоянной фокусировки (с приоритетом ближайшего объекта)...

Далее - расшифровка параметров объектива.

[Январь]

Пометки на объективах.

У вас на объективе кроме названия производителя и фокусного расстояния есть еще какие-то буквы???

Если да - то:

Для Nikon:

AF-S - AF - автоматическая фокусировка, S - бесшумный волновой мотор автофокусировки

DX - объектив предназначен только для цифровых фотокамер с размером матрицы APS-C

VR - оптический стабилизатор изображения с гироскопами (Vibration Reduction)

IF - технология внутренней фокусировки (обеспечивает возможность фокусировать объектив без изменения его длины и вращения внешних элементов)

ED - присутствуют линзы из оптического (низкодисперсного - понижает замыл (белесую пелену)) стекла со сверхнизкой дисперсией (Extra-low Dispersion)

G и D - объектив передает информацию о дистанции до обьекта в фотокамере, переданная информация используется камерой при регулировке мощности вспышки и 3D замера экспозиции, G - диафрагма управляется из камеры, нет диафрагменного кольца

DC - объектив с управляемой расфокусировкой изображения (Defocus-image Control)

Micro - обозначение макро объективов

Для Canon:

EF - автоматическая фокусировка

S - объектив предназначен только для цифровых фотокамер с размером матрицы APS

L - объектив повышенного качества (Lux), присутствуют линзы из оптического стекла со сверхнизкой дисперсией, прочный корпус пыле- и влагонепроницаемый

IS - оптический стабилизатор изображения с гироскопами (Image Stabilizer)

USM - бесшумный волновой мотор автофокусировки (UltraSonic Motor)

II или III - номер версии модели объектива

DO - присутствует диффракционный оптический элемент с нанесенными лазером кольцевыми канавками, что позволяет значительно исправить хроматические аберрации

Macro - обозначение макро объективов

...

для остальных копипастить не буду, если интересно (или нужно) - смотрите тут: http://www.tcs.ru/help/lens/

[Январь]

Ремарка.

Я тут пишу пишу, а вы наверное думаете: "Ну это понятно, а тыкать то куда надо чтобы все эти настройки менять???"... Тут уж извините, двух одинаковых камер нет - по управлению камерой вы можете прочитать все в мануалке...

Все. Дальше завтра...
А сейчас... Пора... Спать...

[Шуня]

Сообщение от Январь

Ремарка.

Я тут пишу пишу, а вы наверное думаете: "Ну это понятно, а тыкать то куда надо чтобы все эти настройки менять???"... Тут уж извините, двух одинаковых камер нет - по управлению камерой вы можете прочитать все в мануалке...

Все. Дальше завтра...
А сейчас... Пора... Спать...

Хороший и доступный для понимания материал.

Вот фотка ночью при луне. Диафрагма 3.5, выдержка 30 сек.

[lexik]

Я особо не фотограф, но многое знал и ранее, а об некоторых вещах узнал впервые.
Спасибо за информацию, особенно про перегрев матрицы и ISO.