Кото-Фото
 

(Ага, опять повелись на название???)...

И так - здесь я опишу некоторый курс по цифровой фотографии. Постараюсь составить наиболее полно по крайней мере по своим знаниям.

Послание к критикам: если вы можете что-то поправить или добавить - поправьте и добавьте. Дело в том, что я сам постоянно нахожусь на стадии обучения - так что мне будет интересно.

Если данные очерки кому-то помогут - ну что же, я буду только рад (рад я буду "спасибу", а не просто так рад)...

Если же нет - знайте, очерк составляю из расчета на поисковые системы. Запросов по фото-темам все больше и больше. Возможно (не знаю) это поможет несколько повысить посещаемость.

И так - поехали.

Цифровая фотография, базисный курс.

Вступление. Фото-мастерство.
 

В техническом аспекте цифровой фотографии множество всяких тонких тонкостей и мудрых премудростей.

А по сути - основных технических параметров только 5.

1. Выдержка.
2. Диафрагма.
3. Баланс белого (теплота фотографии).
4. Светочувствительность (матрицы).
5. Фокусное расстояние (и глубина резкости).

С этого и начнем, но сначала вступление.

Как получается цифровая фотография??? Видоискатель.

В цифровой фотокамере есть матрица - именно она "записывает" свет на нее попавший (ну а свет несет информацию о цвете). Свет на матрицу попадает по "туннелю" - через объектив.

В объективе же расположено кольцо диафрагмы которое способно "раскрываться" на некоторый диаметр. Диаметр на который открыто кольцо диафрагмы определяет количество света которое пройдет через объектив за единицу времени и соответственно попадет на матрицу.

Диафрагма:
http://www.fotoscope.ru/uploads/post..._diaphragm.jpg

Далее матрица передаст информацию о свете на "чип" который ее и обработает и в последствии запишет на карту памяти.

Видоискатели.

Здесь вопрос следует поставить так: как "прицеливается" зеркальная фотокамера и обычная???

Дело в том, что в фотографы использующие обычный цифровой фотоаппарат зачастую оценивают кадр по жидкокристаллическому дисплею (далее LСD (лов кристал дисплей)). Но как на LCD попадает изображение? Дело в том, что для отображения "экспозиции" на LCD - свет должен постоянно проходить через объектив, попадать на матрицу, оцениваться чипом и выводиться на LCD. Отсюда понятно - что матрица обычного цифрового фотоаппарата (при использовании в качестве видоискателя LCD монитора) постоянно находится в работе. От этого она несколько разогревается и в сложных условиях начинает выдавать на фотографию "цифровой шум" (так же называют - "артефакты".)

http://www.fotodelo.ru/archive/gi/63...parma=ziwk.gif
Как видите - фотография состоит из крупных зерен - именно это и есть плата за перегрев матрицы.

Зеркальная же фотокамера работает иначе. В зеркальной фотокамере между матрицей и объективом расположено (как бы вы думали что?) - ЗЕРКАЛО! Расположено оно под углом, а потому свет, идущий через объектив, отражается вверх и не попадает на матрицу. По системе зеркал он выводится в "глазов" видоискателя, именно по этому фотографы использующие "зеркалки" постоянно что-то высматривают в этом крохотном глазке.

И именно по этому качество фотографий от зеркалок на порядок выше чем от обычных фотоаппаратов.

Диафрагма (так же называется "аппертура").

Как было сказано выше - диафрагма - это кольцо, открываясь или закрываясь - диафрагма образует "дырки" различных диаметров. Диаметры этих дырок определяют количество света попавшего на матрицу.

http://www.fotoscope.ru/uploads/post..._diaphragm.jpg

1. Первая дырка за единицу времени пропустит очень много света.
2. Вторая за ту же единицу времени - чуть меньше.
3. Ну и третья совсем мало.

...

Диаметр на который будет открыта диафрагма рассчитывается по формуле 1/f - где "f" показатель диафрагмы.

Таким образом при f = 1 - диаметр будет равен 1/1 - то есть диаметр будет максимальным (обратите внимание), диафрагма будет открыта на все 100%.

И (например) при f = 10 - диаметр будет равен 1/10 - то есть всего 10% от максимума (диафрагма будет открыта на 10%).

Акцентирую ваше внимание - чем меньше число f - тем больше будет открыто кольцо диафрагмы и чем больше число f - тем меньше будет открыто кольцо диафрагмы.

На что это влияет - напишу позже (а забегая вперед - на глубину резкости).

Теперь пример. Далее будут 4 фотографии - сняты они с одной точки, все настройки одинаковы - изменяется только диафрагма:
http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15181/002.jpg
Число f слишком большое (диаметр дырки диафрагмы мал, от того и света прошло на матрицу очень мало).

http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15181/003.jpg
В общем диафрагма подобрана правильно, со светом все в порядке.

http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15181/004.jpg
Число f слишком маленькое (диаметр дырки диафрагмы очень велик, что позволило большому количеству света долететь до матрицы).

У каждой объектива (внимание - диафрагма - это параметры объектива, а не камеры) есть ряд допустимых аппертур (диафрагм (f)). Зачастую это - 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45. При этом f < 2.8 или же f > 32 - это довольно "крутые" объективы.

В среднем я бы сказал объективы идут 2.8 - 32.

Ваш объектив может содержать как указанные, так и свои значения - это зависит лишь от модели.

и так, про диафрагму пока все.

Январь, почему форум?

Предлагаю http://kob.su/node/add/blog

Выдержка.

Если диафрагма - это параметр определяющий сколько света пройдет через объектив, то выдержка определяет в течении какого времени матрица будет принимать свет, то есть - в течении какого времени диафрагма будет открыта.

Выдержка - это уже параметр камеры.

Шкала выдержки у каждого фотоаппарата может так же быть своя, но в большинстве своем шкала выдержки обуславливает значения от 1 - 2 минут - до 1/4000 секунды.

Выдержка так же влияет на "освещенность" результата - так как в случае если матрица будет долго принимать свет - примет она его разумеется много и фотография будет яркой, если же матрица будет не долго принимать свет - то фотография может получиться темной.

Фотографии прошлого поста я выдал за пример работы с диафрагмой (они подходят для этого в качестве примера), автор же этих фотографий заявляет что это примеры изменения выдержки и я с ним согласен.

Эти примеры подойдут и для того и для того. :)

Зачем же нужны 2 друг друга заменяющих параметра спросите вы???

Дело в том, что диафрагма влияет на глубину резкости, а выдержка нет.

Выдержка влияет на кое что другое:
http://z3.foto.rambler.ru/public/mar...C04644-web.jpg

Вы уже поняли в чем дело. Фотография размыта. Выдержка была большой и при этом фотограф не фиксировал фотоаппарат жестко.

Теперь смотрите что получается:

Чтобы фотография не была размытой - нужна как можно более короткая выдержка. Но, если сделать выдержку очень короткой - матрица не долго будет воспринимать свет и фотография получится очень темной. Чтобы сделать нормальную фотографию про короткой выдержке - придется как можно шире открывать диафрагму (чтобы прошло больше света). Но если сильно открыть диафрагму - то уменьшится значение глубины резкости (о чем позже).

Вот в чем вопрос - замкнутый круг.

Каков же ответ?

А ответа - НЕТ. Дело в том, что подбор оптимального отношения этих параметров - это и есть основная задача фотографа. Основная и постоянная. Именно колесики этих двух параметров вы будите крутить чаще всего (это заявление не относится к студийной съемке - дело в том, что студийные осветители синхронизируются на постоянную выдержку, так что в студии вам придется менять только диафрагму - но об этом ниже).

...

Есть еще один вариант - как повысить "освещенность" фотографии. О нем - ниже.

??? А... Ну так я ж свой пароль к коб.су забыл :) ... Я тут напишу и туда сдублирую потом - ок?

Светочувствительность.

Светочувствительность (далее ISO) - это параметр матрицы, то есть параметр камеры в которой эта матрица находится.

Этот параметр задает то, как матрица должна воспринимать интенсивность света. Чем меньше этот параметр - тем фотографии будут темнее. Чем выше этот параметр - тем фотографии будут светлее.

Для тех кто еще помнит что такое пленку - вспомните, катушки пленки продавались с разницей в количестве кадров и с разницей в каких-то непонятных цифрах: 100, 200, 400, 800... Так вот это были показатели светочувствительности пленки.

100 единиц - для съемки в ясную погоду (когда на улице солнечно и светло, даже 100 единиц дадут нормальную фотографию - не темную).

200 единиц - для съемки в пасмурную погоду и в условиях искусственного освещения (света вокруг меньше, единиц нужно больше).

400 единиц - для съемки в сумерках или ночью на больших выдержках (то есть и пленка сильная, да еще и выдержки большие нужны).

800 единиц - (дорогая трехслойная пленка - даже вспоминать не хочу).

...

В цифровой фотокамере все то же самое. Если вам необходима малая выдержка (например 1/2000 секунды), при этом вам нужна малая дырка диафрагмы (например 1/18 диаметра) - то фотография у вас получится очень темна. Единственная возможность сделать фотографию светлее при таких параметрах - это увеличить ISO.

Тююю - скажете вы, так тогда можно и не беспокоиться и выдержке с диафрагмой, а делать их какими надо...

Ах если бы.

Дело в том, что высокие ISO вызывают перегрев матрицы, что так же приводит к появлению цветового шума (артефактов).

Вот вам пример: у Nikon-D80 заявленная светосила равняется 3200, но реально рабочая только 1600 (то есть 50% от заявленной), все что выше - давало шум. Я же реально больше 800 не ставил (то есть 50% от рабочей).

Такие дела. Так что хотите вы этого или нет - а варьировать между настройками придется научиться.

(в абсолютном большинстве случаев ISO400 - выше крыши, особенно если вы гонитесь за качеством и снимаете пейзажи со штатива, но если вы снимаете спорт (фвижение) - то поймать момент вы можете только на малой выдержке, если это футбол (большой стадион) - то вам и глубина резкости нужна большая, а потому ISO придется поднимать).

О, спасибо за "краткий курс".
Как раз жене дам почитать - все никак руки не доходили объяснить ей коротко и доходчиво, зачем ей все эти настройки на ее зеркалке :):):)

Глубина резкости.

Это не параметр. На самом деле глубина резкости напрямую зависит от диафрагмы и связана только с ней.

Сравните 2 фотографии:

http://allday.ru/uploads/posts/1203839146_chip_6.jpg

http://blog.h.ua/img/articles_img/7/...494_925116.jpg

На первой фотографии камера сфокусирована на ближайших фигурах. Фигуры же попавшие в круг - радиусом обусловленным глубиной резкости (с центром в точке фокусировки) - выглядят резко, остальные все больше и больше размыты по мере удаления от точки фокусировки.

На второй же фотографии расстояния между объектами больше чем на первой, но при этом все объекты - резкие. И не важно на чем сфокусирована камера - на облаке или же на дереве - просто глубина резкости очень большая.

...

Помните как диаметр диафрагмы зависит от числа f???
Чем меньше f - тем больше дырка и чем больше f - там меньше дырка. Так вот с глубиной резкости все наоборот.

Для глубины резкости - чем меньше f - тем меньше глубина резкости и чем больше f - тем больше глубина резкости.

При f = 3.5
1/f = 1/3.5 = большая дырка (много света проходит) но маленькая глубина резкости.

При f = 22
1/f = 1/22 = маленькая дырка (мало света проходит) но при этом глубина дырки большая.

Вот так вот.

Малая глубина резкости часто используется при портретной съемки - чтобы размыть фон. То есть - фотоаппарат фокусируется на лице, а стена за лицом (как расположенная дальше) при малой глубине резкости получается размытой. Вот пример:
http://minimal.users.photofile.ru/ph.../108709350.jpg

Большая же глубина резкости используется при съемке пейзажей, пример:
http://vagrancy.ru/img-5827.jpg

И что же мы теперь имеем?

Представьте - вы снимаете пейзаж.
а) Вам нужна большая глубина резкости, а значит малая дырка и потому обеспечить матрицу светом по средствам диафрагмы вы не можете.
б) Условия (или же ваша фотокамера) не позволяют поставить вам ISO более 400.

Таким образом обеспечить освещение вы можете только за счет большой выдержки. Но при большой выдержке фотоаппарат нужно держать жестко, иначе фотография получится размазанной.

Вот именно по этому пейзажи в основном и снимаются профессионалами только со штативов (уж у штатива то руки не трясутся).

Я коммерческого интереса от фоток не имею, снимаю для себя и признаться таскать штатив я заманался. А потому - ну как получается, так я и доволен.

Расстраиваться тут не стоит, и без штатива в хороших условиях освещения (в ясный день) можно получить отличные фотки, вот мои примеры "с рук":

http://vagrancy.ru/img-3282.jpg

http://vagrancy.ru/img-5061.jpg

http://vagrancy.ru/img-2648.jpg

:) Я когда первую зеркалку купил - думал что ну теперь то у меня будет шикарно. Потом книжку по зеркальной технике купил. Потом распустил слюни и пошел к другу-профессионалу чтобы объяснил... и вот лишь тогда я стал хоть чуть чуть себе нравиться... :)