[Январь]

Толяныч:

С другой стороны - модуль обраработки рау-овских форматов шопа с каждой последующей версией "понимает" всё больше и больше разных форматов производителей

А не знаешь, фотошоп уже понимает NEF Никоновский, а то давно уже прям собираюсь в никоновском раве - нефе начать снимать???

И еще...

А не быг бы ты вдуть сюда простенькую статью по HDR-фото, как что, как делать как обрабатывать???

[Djohar]

Сообщение от BBM

Ай пардон,для линукса надобно!)))

Ааа, ну, тогда надо Microsoft Windows, а потом - mpegjoin или avijoin

[Январь]

Ulead Video Studio 9
Sony VEGAS 10

[Толяныч]

Что за зверь HDR? Попытаюсь в двух словах. Это расширение динамического диапазона изображения. Очень часто на фотографиях сложно добится проработки всех деталей. Что-нибудь обязательно выпадет

Например, если делать акцент на передний план - засветится небо, если выделять небо - то потеряем передний план. Поэтому, чтобы ничего не терять, делаются несколько снимков с разной экспозицией и из них собирается "полноценный" кадр, либо все это вытягивается из RAW-файла. И получается иногда очень красиво, но, имхо, от фоток веет какой-то нереальностью, что-ли. Не пойму, хорошо это или плохо...

Что такое динамический диапазон?
Не вдаваясь в технические детали, объясню на пальцах. Представьте себе полутемную комнату и солнечный день за окном. Глазами мы отлично видим и все предметы в комнате, и пейзаж за окном - деревья, небо, дома напротив... Но если сфотографировать комнату и окно в этой комнате, то мы получим два варианта: либо хорошо проработанные детали в комнате и дико пересвеченное окно (белый квадрат), либо черную комнату с силуэтами предметов и красивый город за окном. Другой пример - пейзаж. Выбеленное небо и проработанный ландшафт или проработанное небо и темный, недосвеченный пейзаж (не всегда в сумке оказывается градиентный фильтр или поляризатор). Или лицо человека с выбеленным бликом на скуле с одной стороны и слишком темное с другой. Это - ограничения динамического диапазона светочувствительного материала (например, матрицы).

Динамический диапазон - это диапазон между темными тонами, которые, начиная с какого-то тона, на снимке уже превращаются в черное, и светлыми тонами, которые превращаются в белое. Грубо говоря, применительно к цифровой фотографии, это то, что влезает в гистограмму. Динамический диапазон глаза шире, чем подавляющее большинство фотоматериалов. У сканеров, мониторов (!), принтеров, печатных машин в фотолабе и у фотобумаги тоже есть свой динамический диапазон, и обычно он ниже, чем динамический диапазон фотоматериала в фотоаппарате (даже цифровой матрицы).

Зачем его увеличивать?
- в некоторых (например, вышеописанных) случаях это необходимо.
- снимки с широким динамическим диапазоном во многих случаях выглядят гораздо естественнее.
- большие возможности и запас качества для последующей художественной обработки кадра.

Методы увеличения динамического диапазона

Exposure Blending
Метод использует кадры, снятые с брекетингом экспозиции - (LDR файлы). Из недосвеченного кадра берется информация о светлых тонах, из пересвеченного - о темных. HDR файл не создается.

Также пересвеченный и недосвеченный кадры получают путем разной обработки одного и того же RAW файла, но по качеству результата это больше похоже на Tone mapping.

Tone Mapping

Другой метод увеличения динамического диапазона, менее эффективный по сравнению с предыдущим. 16-битные файлы (например, полученные путем "проявки" RAW-файла) содержат достаточно много информации о полутонах. Эта информация используется для увеличения динамического диапазона с одновременной тональной компрессией. Применяется в случае, если кадр есть только один (при съемке не использовался брекетинг экспозиции).
К фотографии с девушкой в венецианской маске (самая верхняя фотография) тоже был применен метод Tone Mapping. До его применения плечо слева было очень темным, а плечо справа - пересвечено. (Остальные фотографии в этом посте не мои.)

Генерация HDR файла с последующей тональной компрессией
Самый гибкий метод. Получение HDR файла из двух или более LDR файлов. После получения HDR файла (при этом HDR файл можно сохранить отдельно) для дальнейшей работы требуется тональная компрессия, для этого также используется Tone Mapping, где возможны тонкие ручные настройки.

Термины:
LDR файл и HDR файл
Low Dynamic Range (маленький, низкий динамический диапазон). Обыкновенные цифровые фотографии.
High Dynamic Range (большой, высокий динамический диапазон)
Файл изображения с высоким динамическим диапазоном.
Динамический диапазон HDR файла существенно выше динамического диапазона монитора, поэтому на мониторе он отображается ужасно, даже хуже, чем LDR файл (как чудовищно контрастный кадр).
Глубина цвета HDR файлов - 32 бита.

Глубина цвета (Bit Depth)
Глубина цвета - это количество бит (разрядов двоичного числа), используемых для описания тона для каждого из цветовых каналов (channel). Например, в системе RGB три цветовых канала (Red-красный, Green-зеленый, Blue-синий). Вместе все эти три канала образуют квадратную точку - один пиксель. В системе RGB работают все современные сканеры и цифровые фотоаппараты.
8 бит. 8 разрядов в двоичной системе (компьютер работает в двоичной системе счисления). В 8-ми разрядах при двоичной системе можно зашифровать максимум 256 целых чисел (включая ноль). Это еще в школе проходят, на информатике. Формат JPEG (jpg) работает только с 8-битными изображениями. поэтому не снимайте в JPEG, если есть возможность.

Бывает, где-то упоминаются 24-битные изображения - это значит 8+8+8=24 бита на все каналы 16 бит. В 16 разрядов уже можно запихнуть 65536 значений на каждый канал (256 в квадрате). Это означает, что при увеличении размера файла в два раза (8 bit -> 16 bit на канал) запас качества увеличивается не в 2, а в 256 раз. Именно поэтому предпочтительно сохранять и обрабатывать фотографии при глубине цвета 16 бит - и запас качества (информации) гораздо больше, и при каждой операции при обработке фотографии значения на каждом из каналов грубо не округляются.

Преобразованием 8-битного изображения в 16-битное - качество не увеличить, но это позволит имеющееся качество в дальнейшем не терять. Формат TIFF поддерживает 16-битные изображения и является стандартом для фотографий с этой глубиной цвета 32 бит. Соответственно, 4294967296 значений яркости на каждый из каналов. Сравните с 8-битными изображениями.

C 32-битными изображениями Photoshop умеет работать только начиная с версии CS2, да и то сильно ограниченно. Поэтому стандарт для обработки фотографий на сегодняшний день - 16 бит на канал.
Я доступно объяснил?

Upd: я таки сам тут запутался!
.....
"запас качества" увеличивается не в 256, а в
2^(8+8+8) == 16777216
2^(16+16+16) == 2^12 == это в 16777216 больше, чем 16777216.
А одноканальных JPG народ не видел, хоть они и есть.
2^(16+16+16) == 2^48 ))
И эти 2^48 в 2^24 раз больше, чем 2^24.

RAW

"raw" - сырой, необработанный (англ.)
Файл, который содержит информацию, полученную прямо с цифровой матрицы, без какой-либо обработки фотоаппаратом, плюс всю информацио о параметрах съемки - EXIF данные (диафрагма, выдержка и много еще чего). Файл RAW требует последующей обработки, "проявки" на компьютере с помощью специальных программ, RAW-конвертеров. Это нужно для того, чтобы иметь возможность выжать из фотоаппарата максимальное качество. Большинство современных цифровых зеркалок умеют снимать только в двух форматах - JPEG (8 bit) и RAW (чаще всего 12 бит, которые потом на компьютере преобразуются в 16 бит). В итоге RAW преобразуется в TIFF.

Светочувствительность (ISO)

ISO - это такая организация, занимающаяся стандартизацией.
Эквивалент светочувствительности пленки для цифровой матрицы. Чем больше значение ISO, тем сильнее "шумит" матрица (проявляется паразитный сигнал - аппаратура не идеальна, да и законы физики мешают).
Это я к тому, что кадры, снятые с высоким значением ISO, гораздо хуже поддаются HDR обработке.

Экспозиция (Exposure)

Относительное световое число. Например, увеличение экспозиции на одну ступень означает увеличение освещенности в два раза, на две ступени - в четыре раза. Применительно к фотографии динамический диапазон измеряется в ступенях экспозиции.
Брекетинг экспозиции (Exposure Bracketing)
Также это называют экспозиционной вилкой. Суть в том, что при съемке в режиме брекетинга экспозиции одновременно делается три кадра - "нормальный", недосвеченный и пересвеченный. Например, при эксповилке в одну ступень камера делает "нормальный", недосвеченный в два раза и пересвеченный в два раза кадры. Такой набор из трех кадров чаще всего используется при создании HDR файлов.

Тональная компрессия

Запихивание всех тонов HDR файла в динамический диапазон монитора с сохранением деталей в темных и светлых тонах.


источник

ещё один а-а-атличный сайт: Лучшие HDR фото и заметки | HDR-мания

отдельно следует упомянуть аппаратуру... професси-анальная работа с цветом подразумевает, что вам известно, что такое dpi/lpi, что за зверь sRGB и Adobe RGB, чем они отличаются, роль"Гаммы", калибровка монитора (профессионального,.. это вообще отдельная песня), и "библиотека красок" для работы с конкретным печатным оборудованием... Профилирование - в данном случае обязательно, иначе - крындец!!! все эти темы так или иначе встречаются на форумах полиграфистов и фотографов...

вроде,.. если по верхам, то всё.

[Толяныч]

Забыл сказать, что, действительно, на НЕ-профессианальных (да и профессиональных!) мониторах существуют проблемы с правильным отображением HDR-изображений, если без компрессии, из-за большого динамического диапазона...

Но зато они, на мой взгляд - нереально, сказочно, великолепно смотрятся на плакатах и в дорогущих "глянцевых" фотографических журналах. Ессно, что готовить к печати их надо в пространстве cmyk, а формат - .tiff

таким образом, "баловство" в этой области настоятельно требует "профессионального" железа (и соответствующего софта) всего тракта обработки изображений... ну, и изрядных навыков в его калибровке.
...при печати - тоже. Теперя усё, остальное - на форуме.

[Январь]

Спс.

[Январь]

Студия Фото-Фабрика:



Весь альбом.

[Январь]

Композиция. Правило третей. Золотое сечение.

В инструкциях к фотоаппаратам дано самое хорошее (всё гениальное просто) руководство по получению шедевров. Позволю себе почти прямую цитату: «Поместите объект съёмки в центр кадра и нажмите кнопку спуска затвора». И будет вам счастье и красота в распечатанном виде. В принципе, многие и снимают, пользуясь только этим безотказным приёмом весь свой жизненный путь, и ничего, довольны.



Но червь сомнения наверняка грыз ваше сердце не пробудившегося художника, подсказывая, что всё не так-то просто в этом мире. И он, этот червь, был прав. Дело в том, что «объект съёмки», будь то лицо человека, дом, птица, куст герани, умирающий жук и тому подобные никому не нужные вещи, как правило, как раз НЕ СЛЕДУЕТ помещать в центр кадра.

«А куда же ещё?!», - возмущённо спросите вы.

А и действительно! Куда же? В узлы пересечения линий! Условно назовём их «Узлы золотого сечения». (Вот тут взять бы и закончить урок, и мучайтесь потом, где они - эти узлы).

Но я приоткрою для вас эту тайну прямо сейчас.





Как получить эти узлы? Очень просто! Делите снимок на 9 РАВНЫХ частей, и получившиеся пересечения и будут «узлами правила третей».
Объекты съёмки советую пробовать располагать на точках пересечения линий.

«Правило золотого сечения» - такая терминология часто используется среди людей, увлекающихся фотографией. В первом приближении она применима к "правилу третей". Хотя это не совсем верно. Для интересующихся: разница между золотым сечением и правилом третей описана в послесловии к этому уроку.

В качестве эксперимента попробуйте. Не ленитесь! Сходите, снимите какой-нибудь дом, постановочный портрет, посуду. Попробуйте. Правило золотого сечения может сделать ваш снимок живым и интересным!

Еще один совет. Объект съёмки не обязательно ставить именно в «узлы решётки». Снимок может смотреться интереснее, если объект будет находиться на линии.







В этом случае автор поместил модель на «ЛИНИЮ золотого сечения». Тонкости эксперимента. Есть несколько деталей, за которыми следует следить во время съемки при использовании правила третей.

Первую условно обозначим как «движение» - когда на снимке хотите передать движение объекта. Оставляйте в кадре перед движущимся объектом больше места, чем у него «за спиной».

То же самое касается взгляда. Оставляйте перед взглядом больше места.


Движение


Взгляд

Вторую тонкость назовём «горизонт». Он должен проходить в районе верхней или нижней линии золотого сечения. Когда линия горизонта разрубает кадр пополам - это считается плохим тоном и чаще всего плохо смотрится.


Плохой горизонт.


Хороший горизонт.
Третья тонкость - «правило ринга». Я вас сейчас удивлю, но часто бывает так, что объектов съёмки два. В большинстве случаев их лучше всего развести по противоположным «узлам золотого сечения», как боксёров по рингу. Пример - лодка, плывущая по морю в солнечный день. Кадр будет гармоничнее смотреться, если лодку поместить в нижний левый узел, а солнце - в правый верхний. При этом не забывайте о золотых словах старика Энштейна: «Всё относительно!». Поэтому не стесняйтесь, если чувствуете, что объект съёмки лучше немного сместить, - сместите.



Четвёртая тонкость - «встречные курсы». На фотографии объекты двигаются навстречу друг другу. Наше сознание помогает им. Поэтому в кадре, где объекты сближаются лучше расположить их немного дальше друг от друга. Сознание смотрящего на снимок сблизит их само. В случае, если объекты «расходятся», ситуация обратная.




Ну и, пожалуй, достаточно для первого урока композиции. Ещё раз напоминаю, попробуйте «в качестве эксперимента», воплотить полученные знания в жизнь. И желательно не один, а несколько раз. Когда вы станете профессионалом, вы будете учитывать все эти (и ещё не рассказанные вам) правила на автомате. (Но учтите, Профессиональный фотограф - это тот, кто на работе фотографирует ноги и попы, а на отдыхе жучков и радугу).


P. S. Мелким шрифтом от себя по просьбам высокообразованных трудящихся, чтобы внести ясность в политику партии.

Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении) - деление непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине.

Как это относится к фотографии? Например, золотое сечение в фотографии и кино используют так: располагают основные компоненты кадра на расстояние 3/8 и 5/8 от соответствующих краёв плоскости.

Правило третей (о котором мы и говорили уроке) - это "упрощённое золотое сечение». О том, как его получать, рассказывалось выше.

Ссылка на источник.

[Январь]

Ритм в фотографии.

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.

Это не моё стихотворение. Правда! Это Пушкин написал. Захотите - дам ссылку на моё бумагомарательство. Мне не жалко.) Вот вы спросите: «А чего этот грамотей, в фото школе вдруг стихи начал публиковать? Уроки литературы что ли?». Нет. Просто хочу провести некоторые аналогии.

Почему «цепляют» (я позволю себе такой жаргон) стихи? Потому что в них (помимо всяких глупостей, вроде притянутого за уши смысла) есть РИТМ.

Вам ведь нравится музыка? А в ней, даже в кажущейся многим сложной на слух классической, тоже есть РИТМ.

Я эти примеры привёл для того, чтобы ответить на один простой вопрос: «Почему нас так притягивает ритм?».

Отвечаю: «А черт его знает!».

Я не буду здесь приводить философские выкладки о связи между ритмами человека и циклами планет и их отображении в искусстве. И научный трактат «Циклы природы и их чарующее восприятие в творчестве» я напишу как-нибудь попозже.

Просто прошу вас воспринять как факт. Ритм - «цепляет».





И не только в музыке и стихах, ритм завораживает зрителя и в фотографии. Он заставляет зрителя смотреть на фотографию снова и снова, перескакивая взглядом с одной колонны на другую, с одной белой рубашки на следующую. Он заставляет считать глазами столбы, уходящие вдаль.

Сейчас я расскажу вам о трёх видах ритма.

1. Равенство.

В этом случае объекты равны. Абсолютно равные объекты на фотографии выглядят эффектно.


Ритм из двух одинаковых стен с лестницами.


Ритм из одинаковых прутьев решётки.

2. Сходство формы.

Несколько объектов (начиная от двух) похожи друг на друга формой.



Схожесть форм стульев

Ритм из силуэтов (к ним приводит ритм из полосок деревянного настила).

3. Контраст.

Объекты похожи друг на друга, но при этом очень сильно отличаются. Могут быть разного цвета. Например, один белый, другой чёрный. Или иметь разный размер. Один большой, другой очень маленький.


Контраст священника и креста.

4. Ритм цвета.

Разные объекты схожих цветов на фотографии создают цветовой ритм.

Ритм вина в бутылке и в бокале подчёркивается более светлой фигуркой ослика.

В качестве эксперимента, обязательно поснимайте какие-нибудь ритмические рисунки. Например, составьте бутылки так, чтобы они создавали ритм на фотографии. Можно даже полные бутылки. Или, чтобы было веселее, составьте бутылок пять. Совместите в кадре приятное с полезным: Первая полная, в другой поменьше вина, в третьей ещё меньше, а в последней его уже нет. Только так, чтобы это было видно на фотографии.

Ну и как это у нас заведено, небольшой совет напоследок.

Ритм не всегда является главной частью фотографии. Очень часто ритмический рисунок подчёркивает или выделяет главный объект.

Ритм колонн, ритм на потолке, ритм схожести форм графина и рюмки.

На этой фотографии столько ритмов, что и не сосчитать.

Когда вы в совершенстве овладеете этим приёмом в комплексе с золотым сечением, вы уже будете на полпути к профессиональной фотографии.

Ссылка на источник.

[Январь]

Ракурс. Точка съемки.

Эпиграф.

Двое фотографов гуляют с фотоаппаратами, смотрят вокруг через видоискатели, фотографируют. Один вдруг спотыкается и падает. Второй тут же ложится рядом:
- Отличный ракурс! Что снимаем?


В предыдущих уроках мы, в основном, перемещали предметы, которые снимаем, а сами (чисто теоретически, конечно) предавались неге перед видоискателем, лишь изредка нажимая на кнопку затвора.

Но оказывается, что, если изменить положение фотоаппарата, то получающийся фотоснимок тоже изменится! Надеюсь это не стало для вас откровением. )

Вспомните, как в первой главе Базового курса фотографии мы с вами нашли много общего между глазом и фотоаппаратом.

Об этом стоит помнить всегда. Ведь, даже когда мы снимаем, мы «смотрим» через видоискатель фотоаппарата и «видим» будущую фотографию.

Так вот. При выборе ракурса мы как раз выбираем то, что получится на фотографии, а в видоискателе фотоаппарата мы видим то, что получится на снимке.

Самый простой пример ракурса - это использование двух горизонтальных точек съёмки (или просто взгляда). Попробуйте даже не снять, а просто посмотреть на один и тот же предмет спереди и сбоку. Первый пример, который приходит в голову - это человеческое лицо. Фас и профиль - две очень разные картинки. Ведь многие люди красиво получаются в фас, и при этом имеют полное основание стесняться своего профиля.

Это достаточно очевидное утверждение применимо не только к людям и их разнообразным лицам, но и ко всем предметам и, наверняка, вы уже учитываете его при съёмке.

Не обязательно менять ракурс съёмки столь радикально. Разумеется, существуют не только «Фас» и «Профиль», а множество промежуточных состояний. Можно снять не прямо в лоб, а сделать кадр «чуть-чуть сбоку» и получившиеся фотография превзойдёт если не все, то хотя бы часть ваших ожиданий.

Сейчас открою ещё один большой секрет: фотоаппарат (точку съёмки) можно перемещать не только по горизонтали, но и по вертикали!

И давайте на этой вертикали условно расставим возможные позиции точки съёмки. Всего их три.


«Нормальная» точка съёмки.

Это то, как обычно снимают люди. При этом изображение почти не претерпевает искажений. Фотография показывает «как бы вы видели с высоты человеческого роста»

Случаи применения.

При съёмке на паспорт, при портретной съёмке. Для получения классической фотографии. Наверное, большинство фотографий в мире делается с «нормальной» точки съемки.

Нижняя точка съёмки.

Я думаю, вы догадались, что в этом случае мы стараемся снимать как бы «снизу», опуская фотоаппарат (а зачастую и себя вместе с ним для того, чтобы компоновать кадр, используя видоискатель (визировать «по-умному»)) ниже привычного «уровня глаз».

ATENCION! Очень осторожно используйте нижнюю и верхнюю точки при съёмке портретов! В 80 случаях из 100 это самый короткий путь к рецепту «Как сделать уродца из симпатичного человека».

Случаи применения.

Нижняя точка съёмки позволяет объектам выглядеть более «монументальными», величественными.

Имеет смысл попробовать снимать с нижней точки динамические сцены: бег, танцы, балет (язык не поворачивается отнести его к танцам). Хорошо смотрятся снятые с нижней точки сюжеты, в которых человек находится в прыжке.

Если вы снимаете «трафаретные снимки» (по-умному: снятые «в контровом свете»), то нижняя точка для вас не заменима. Трафаретными, я условно называю снимки против света (как правило, против солнца), когда получающийся объект съёмки, как бы вырезан из чёрной бумаги.

Фотография Ионова Алексея

К слову, как правило, нижняя точка создаёт более «живую», более динамичную композицию, лучше передаёт движение или даже, оживляет статическую картинку, делает её более экспрессивной.

Часто бывает полезно прибегнуть к нижней точке съёмки для того, чтобы «сформировать фон». Например, когда снимаете какой-либо объект - человека там или дерево, то бывает, что линия горизонта будто рубит его пополам. Для того чтобы «опустить» горизонт, необходимо снимать с более низкой точки.

Верхняя точка съёмки.

Не станет открытием, если я скажу, что при использовании верхней точки вы поднимаете фотоаппарат выше привычного уровня съёмки. Для этого вам, скорее всего, придётся забираться на какие-нибудь высоты.

ATENCION! И высокая, и низкая точки при близкой дистанции до объекта съёмки дают сильные искажения, показывают объект с непривычных нам точек. При этом, когда объект (или объекты) съёмки находятся далеко, получаемое на снимке изображение вполне привычно воспринимается нашим взглядом.

Случаи применения.

Часто бывает нужна при съёмке городского пейзажа. Или когда необходимо показать (раскрыть) объекты, находящиеся в одной плоскости.

Снимки, сделанные с верхней точки более спокойные. Даже движущиеся люди и предметы кажутся почти статичными, если сняты с высоты.

Искажения.

Иногда имеет смысл прибегать к самым «радикальным» ракурсам. Такие эксперименты могут дать очень неожиданные результаты. Например, снимать фотоаппаратом прямо наверх.

Или положить фотоаппарат на пол (при этом самому на пол ложиться не обязательно! Хотя... смотря с кем.))

И... главное. НЕ БОЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ с точками съёмки, чтобы добиться хорошего ракурса! Разумнее снять объект с разных точек, чтобы потом выбрать лучший. В конце концов, вряд ли вы снимаете на плёнку!

Терминология.

Немного позанудствую напоследок, чтобы в разговорах с «умными» людьми у вас не возникало путаницы и недопонимания (на самом деле недопонимания возникнуть не может, но ещё большие зануды, чем я, очень трепетно относятся к вопросам «что как называть»).

Надеюсь, вы поняли, что «точка съемки» - это то место в пространстве, откуда сделан снимок.

Ракурс же - это те «искажения», которые получились на снимке, благодаря выбранной вами точке съёмки.

То есть.

Возьмём квадрат.

Если вы снимаете его снизу, то у вас на снимке получается «трапеция».

Это и есть данный ракурс прямоугольника. А точка съёмки - это то место (внизу), откуда квадрат виден как трапеция.

Ссылка на источник.