[Январь]

Режимы съемки.

Выше был описан принцип регулирования выдержки и диафрагмы. Что как и почему и зачем это надо.

Сейчас поговорим о режимах.

На каждом фотоаппарате есть заданные режимы (программные), в основном это: портрет, пейзаж, спорт, ночь и т.д. Когда вы ставите фотоаппарат на один из этих режимов - он (фотоаппарат) выставляет заданные замеры по диафрагме и выдержке. Разумеется это подходит не для 100% случаев.

А потому - кроме программных режимов - есть еще (обычно) 4 режима - позволяющие фотографу "поправлять" настройки. Зачастую они обозначаются M, A, S, P. Что же это такое?

M - полностью ручной режим, позволяет фотографу корректировать и выдержку и диафрагму.

(Никакие другие режимы кроме М - я вообще не использую. Я постоянно корректирую выдержку, диафрагму, баланс белого (WB) и светочувствительность матрицы (ISO). Мне так удобнее.).

S - полуавтоматический режим с приотитетом выдержки. Вы выбираете выдержку, диафрагму за вас выбирает камера.

A - полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. Вы выбираете диафрагму, а камера под нее пытается подстроить аптимально короткую выдержку.

В режимах S и A - камера второй параметр подстраивает по собственному "замеру экспозиции" (о чем ниже). То есть представьте ситуацию: вы фотографируете со вспышкой в режиме Ну например А. Вспышка срабатывает в момент спуска затвора и условия освещения меняются, но замер то происходит постоянно до того как выспашка "вспыхнет". А потому - результат - совсем не то чно вы хотели. Следует не забывать об этом.

P - программный автоматический режим. Самый автоматический из возможных творческих режимов! Он предлагает наборы из выдержки и диафрагмы. Любой из них даёт одну и ту же экспозицию (об экспозиции ниже).

На многих камерах есть и режим AUTO (картинка - маленький зеленый фотоаппаратик) - полностью автоматический. В автоматическом режиме лучше всего снимать, когда вам лень снимать во всех других режимах (правда, я им почти никогда не пользуюсь).

Вы контролируете режимы кольцом:

(кольцо слева)...

[Январь]

Экспозиция. Замер экспозиции. Режимы замера экспозиция. Экспонометр. Корректировка экспозиции Брикетингом. Ввод в экспозицию.

Хм. Длинное название получилось.

В прошлых постах я часто повторял слово освещенность. Так вот для освещенности (некто) придумали специальный термин - экспозиция.

То есть - экспозиция - это освещенность предметов в кадре (а так же совокупность предметов, их расположение - короче кадр в целом).

Замер экспозиции - это замер освещения.

Делать этот замер можно несколькими способами - они и называются режимы замера.

1. Матричный замер (замер происходит по всей площади кадра):


При замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают своё значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полётами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

2. Центрально-взвешенный замер (Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60% центральной площади кадра.):


3. Частичный замер (Замер происходит с учётом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется)):



Полезен при съёмке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки.

4. Точечный замер (Замер происходит с учётом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре)):


...

То есть - если вы поручаете камере самой регулировать параметры влияющие на освещение - то установка этих параметров будет проводиться исходя из того - каким образом вы делаете замер экспозиции.

Замер экспозиции встроенным экспонометром проводится постоянно (в том числе и в момент фокусировки, в том числе и при мульти-фокусировке (с большим числом зон фокусировки)).

Мини-совет. Всегда снимайте чуть темнее чем надо - это позволит избежать зон засветки, а если же вы будете снимать в формате RAW (о нем возможно, а возможно и нет) - то это позволит более точно проводить доводку в фотошопе. Да и чуть затемненные фотографии выглядят лучше чем чуть осветленные.

Брикетинг.

Брикетинг - это весщь которой я никогда не пользуюсь. Но она есть.

При включенном брикетинге ваш фотоаппарат на каждый спуск затвора будет делать 3 кадра.
1. С параметрами экспозиции определенными вами или камерой в данных условиях.
2. Чуть темнее.
3. Чуть светлее.

Это позволит в итоге вам выбрать наилучший вариант.

Чуть темнее... Чуть светлее... А чему равно это "чуть" спросите вы???

"Чуть" = вы задаете при настройках брикетинга.

Брикетинг обозначается сокращением BKT - раньше широко применялся, сейчас с развитием экспонометров мало применим.

Ввод в экспозицию.

Представьте - вы сняли замер экспозиции. Но вот приспичило "принудить" фотоаппарат сделать фотографию темнее или светлее. Как это сделать??? Принудительно указать "ввод в экспозицию". Вы можете указать ввод в экспозицию как например 1/2 или 1/3 шага экспозиции как в сторону "плюс", так и в сторону "минус". Таким образом ваша фотография будет соответственно светлее или темнее, чем вариант измеренный экспонометром.

Зкспонометр (встроенный) (о flash-метрах либо позже, либо никогда )...

Экспонометр - это собственно и есть тот помощник который замеряет экспозицию (освещенность). От его замеров заисит как будет выставлять камера диафрагму и выдержку при автоматических или полуавтоматических режимах.

Но это не главное. Главное что у (зеркальных) фотоаппаратов - экспонометр представляет свой замер в виде шкалы. Это очень удобно, так как позволяет контролировать "мнение" камеры.

Шкала эта выглядит так: " + ...||0.....- "...
Ну или как то так.+, - и 0 на этой шкале изображены всегда. Точки - это градация. А вот палочки - это показатели замера. При этом - если палочки направлены в сторону - (минус - справа на шкале) - то говорит это о том, что встроенный экспонометр считает что фотография получится темной.

Если же палочки направлены в сторону + (плюс - обратите внимание - слева) - экспонометр считает что фотография будет слошком светлой.

Если же палочек нет (значение 0) - то по мнению экспонометра все идеально...

Как я прислушиваюсь к мнению экспонометра???

Выставляю настройки так чтобы замер был - 1 - 2 палки вправо (к минусу - затемнение) и щелкаю... Такие варианты меня устраивают большевсего .... Мнение экспонометра меня не касается, оно лишь помогает определить - сколько будет 1 - 2 палки в темноту...

[Январь]

Контроль результата, контроль замера экспозиции. Гистограммы.

Сделали вы снимок. Как вам оценить результат? Посмотреть на фотографию на мини-дисплее (LCD). А есть вы заряд батареи экономите? А есть вокруг вас плохой свет? А если на дисплее блики?

Гистограмма - отражает количество точек в в каждом световом диапазоне - от черного (абсолютная темнота) до белого (абсолютный свет).







По первой гистограмме видно - что основное количество пикселей расположено в темных областях - то есть фотография слишком темная.

По второй видно что фотография слишком светлая.

Ну а по третей видно что и в очень темных и в очень светлых областях много пикселей, а вот в средних - нормальных - наоборот, поменьше (нда, интересно было бы посмотреть на эту фотографию).

Зеркальные фотокамеры предоставляют возможность оценить гистограммы результата. Кроме того, зеркальные камеры представляют возможность оценить гистограммы каждого цветового канала (R, G, B). Многие обычные фотоаппараты представляют возможность на примере гистограммы оценить текущий замер экспозиции.

Вот пример - приблизительно так должна выглядеть гистограммы нормальной фотографии:


То есть все точки должны находиться приблизительно по центру (чуть чуть смещаясь влево - в темную область).

Кстати обратите внимание.

У экспонометра минус (темная область) справа, а на гистограмме темная область слева. Светлые области - соответственно.

...

Вот кстати давайте разберем показания дисплея цифрового фотоаппарата:


По гистограмме видно что в темной области много пикселей, но есть они и в более светлых областях. Справа написано:
1. Название файла снимка на карте.
2. Тип замера экспозиции - матричный.
3. Выдержка 1/21.6 секунды.
4. Диафрагма 3.8 (1/3.8)...
5. Ввод в экспозицию -1 шаг.
6. ISO 100.

Вот еще пример с пояснениями:


И вот еще:


Тут представлены 4 гистограммы. Белая - общая по снимку, остальные по цветовым каналам.

По информационному окошку видно что снимок записан в формате RAW+F (+F - ???), в режиме раскадровки, защищен от удаления.
Режим съемки - P (автомат с возможностью выбора отношений).
Диафрагма 4.0 (1/4)
ISO 3200
Ввод в экспозицию +2 шага
Вспышка -2.
Замер центрально-взвешенный.
Фокусировка 35 мм.
Температура (баланс белого - WB) 7500К.

А дальше понятия не имею что такое G4 и D-R+... И Standard...
Наверное это следует уже у владельца уточнять.

По гистограммам видно что есть и абсолютно темные и абсолютно светлые точки.

Об этих точках. Дело в том, что абсолютно светлые (белые) и абсолютно темные (черные) точки не содержат никакой информации ни о цвете, ни о рельефе - а потому такие фотографии даже восстановлению фотошопом не подлежат. Особенно сильно теряется информация о рельефе и цвете в светлых областях, потому - выгодно - заваливать снимок чуть чуть в темноту, так как и выглядеть зачастую будет лучше и если что - будет подлежать восстановлению.

[Январь]

техника только одна - неподвижность фотоаппарата при продолжительной выдержке... дык сам же пишешь, что штатив тебе таскать - ВЛОМ. Ну, тогда придётся поработать головой. или есть ещё специальные "прищепки" для фиксации фотика. Правда, найти из трудно... однако её "на раз" сделает любой токарь.

Во во. Вот после Белоруссии как раз таки и в лом таскать штатив.

Пробовал фотографировать со штатива на 30", ISO 1600... Слишком сильный шум. Все ничего, но слишком сильный перегрев...

Думаю есть смысл попробовать 1 минута на ISO 640... Вот только у меня максимальная выдержка 30 сек.

Можно попробовать выдержку Bulb - но тогда нужен шнурок или пульт.

В Белоруссии ни того ни другого не было, сейчас пульт есть. Да, надо будет попробовать..

...

О выдержке Bulb.

Bulb-выдержка - это выдержка от руки. То есть диафрагма открывается и находится в таком состоянии пока нажата кнопка затвора (или кнопка на шнурке управления, или кнопка на пульте ДУ). Тем самым можно определить выдержку большую чем максимально допустимая вашего фотоаппарата...

[Январь]

А я завтра вот сюда поеду: ФОТОФАБРИКА -

[BBM]

Январь,лучше вот что скажи, самая примитивная программа для склейки видео,желательно FREE!

[Январь]

???
Windows Movie Maker - и примитивная и Free (включена в любую XP) ...