[Январь]

Вот фотка ночью при луне. Диафрагма 3.5, выдержка 30 сек.

Шуня, а ты не пытался звездное небо фотографировать??? Я в Белоруссии заманался - так ничего и не получилось... Может знаешь технику???

ISO400, 8", F9 (SONY DSC-H1 (не зеркалка))...

Вот сумерки:

[Январь]

Баланс белого (теплота) WB - White Balance.

Этот показатель определяет теплоту фотографии в кельвинах. Колеблется (обычно) от 1000-2000 до 10000К.

Дело тут вот в чем - в каждых конкретных условиях съемки - условия освещения уникальны. Источником света может служить: лампа накаливания (лампочка Ильича), флюорисцентная лампа (дневного света (галогеновая)), солнце, солнце в облачную погоду, тень и т.д.

Посмотрите как меняется цвет белого листа в различный условиях освещения при одинаковой температуре баланса белого:



На этой фотографии 2 белых листа (да да, они оба белые) - один из них (ближний) освещен естественным светом (на улице), другой же (у девушки в руках) освещен электрическим светом.

Вот реальные цвета этих двух листов:


Еще примеры:






По порядку:
1. освещено лампой накаливания.
2. освещено флюорисцентной лампой.
3. вспышка.
4. улица - естественный свет.

Так вот - баланс белого определяет теплоту фотографии. Чем ниже баланс белого - тем фотография холоднее - то есть цвет уходит в синие тона. Чем выше баланс белого - тем фотография теплее, то есть свет уходит в красные (многие считают что в желтые) тона.

То есть - посмотрите - первая фотография снята при освещении лампой накаливания. Очевидно - она перегрета. Чтобы привести ее к нормальным цветам - баланс белого нужно уменьшить, то есть "принудительно загнуть" фотографию в холод (в синеву).

Последняя фотография слишком холодная (белый цвет (цвет листа бумаги)) кажется голубым. Чтобы сделать ее нормальной - следует поднять баланс белого (то есть утеплить фотографию)..

Вот сравнительная шкала температур для различных условий съемки:



Что же означают все эти значки???

Начнем с самого низа.

2 треугольника с квадратиками между ними (ручная настройка) - как это работает? Вы включаете режим ручной настройки, наводите фотоаппарат на что-то белое (многие постоянно носят с собой белые листы бумаги (я же родился позже лени)) и фотографируете. Таким образом, как бы фотоаппарат не получил белый лист - вы ему сказали, что это белый. Зная это фотоаппарат сам подберет температуру для окружающих условий.

AWB - Auto White Balance (автоматический баланс белого) (для фотоаппаратов Nikon - сей режим называется PRE) - соответственно камера сама определяет при какой температуре белые предметы будут белыми (а не синими и не желтыми).

Далее идет шкала с указанием температуры в кельвинах и соответствующих этим температурам предустановленным режимам.

3000К - Лампа накаливания (то есть свет лампы накаливания перегревает фотографию, а потому для получения нормального снимка температуру понижают (загибая снимок в синеву)).

4200К - флюорисцентная лампа (галогеновая).

5200К - Прямое освещение светом солнца (ясный день). Несколько спорный вопрос, я ясный день снимаю при 5560 - 5600К.

6000К - Естественный свет при высокой облачности.

7000К - Съемка при естественном свете в тени. (Тень сильно остужает фотографию, а потому - чтобы белый был белым - фотографию нужно разогреть).

... Далее.

Как вы могли заметить - у вас в камере есть предустановленные режимы WB. Если вам лень задумываться о том, какая температура может быть в каждой конкретной ситуации - вы можете выбирать предустановленный режим соответствующий вашим условиям.

НО - во многий фотоаппаратах (в зеркалках в основном) есть возможность задавать температуру самому! То есть - самостоятельно определять настройки не полагаясь на замеры камеры и предустановленные программы.

Глупость какая-то, зачем это надо спросите вы???

...

Не знаю. Но я предустановки, автозамеры и ручные замеры (с прицеливанием на белый объект) вообще никогда не использую. Я всегда задаю температуру сам.

Возможно это привычка, а возможно мне так удобнее.

Для примера - допустимые температуры на моем Nikon-D90:

2500К, 2560К, 2630К, 2700К, 2780К, 2860К, 2940К, 3030К, 3130К, 3230К, 3330К, 3450К, 3570К, 3700К, 3850К, 4000К, 4170К, 4350К, 4550К, 4760К, 5000К, 5260К, 5560К, 5880К, 6250К, 6670К, 7140К, 7690К, 8330К, 9090К, 10000К...

Как видите - руками я могу задать гораздо больше вариантов чем позволяют предустановленные режимы.



..

[Январь]

Вот общем и все. На этом заканчивается базисный материал по цифровой фотографии. Далее будут некоторые тонкости, примеры и т.д.

[Январь]

Режимы съемки.

Выше был описан принцип регулирования выдержки и диафрагмы. Что как и почему и зачем это надо.

Сейчас поговорим о режимах.

На каждом фотоаппарате есть заданные режимы (программные), в основном это: портрет, пейзаж, спорт, ночь и т.д. Когда вы ставите фотоаппарат на один из этих режимов - он (фотоаппарат) выставляет заданные замеры по диафрагме и выдержке. Разумеется это подходит не для 100% случаев.

А потому - кроме программных режимов - есть еще (обычно) 4 режима - позволяющие фотографу "поправлять" настройки. Зачастую они обозначаются M, A, S, P. Что же это такое?

M - полностью ручной режим, позволяет фотографу корректировать и выдержку и диафрагму.

(Никакие другие режимы кроме М - я вообще не использую. Я постоянно корректирую выдержку, диафрагму, баланс белого (WB) и светочувствительность матрицы (ISO). Мне так удобнее.).

S - полуавтоматический режим с приотитетом выдержки. Вы выбираете выдержку, диафрагму за вас выбирает камера.

A - полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. Вы выбираете диафрагму, а камера под нее пытается подстроить аптимально короткую выдержку.

В режимах S и A - камера второй параметр подстраивает по собственному "замеру экспозиции" (о чем ниже). То есть представьте ситуацию: вы фотографируете со вспышкой в режиме Ну например А. Вспышка срабатывает в момент спуска затвора и условия освещения меняются, но замер то происходит постоянно до того как выспашка "вспыхнет". А потому - результат - совсем не то чно вы хотели. Следует не забывать об этом.

P - программный автоматический режим. Самый автоматический из возможных творческих режимов! Он предлагает наборы из выдержки и диафрагмы. Любой из них даёт одну и ту же экспозицию (об экспозиции ниже).

На многих камерах есть и режим AUTO (картинка - маленький зеленый фотоаппаратик) - полностью автоматический. В автоматическом режиме лучше всего снимать, когда вам лень снимать во всех других режимах (правда, я им почти никогда не пользуюсь).

Вы контролируете режимы кольцом:

(кольцо слева)...

[Январь]

Экспозиция. Замер экспозиции. Режимы замера экспозиция. Экспонометр. Корректировка экспозиции Брикетингом. Ввод в экспозицию.

Хм. Длинное название получилось.

В прошлых постах я часто повторял слово освещенность. Так вот для освещенности (некто) придумали специальный термин - экспозиция.

То есть - экспозиция - это освещенность предметов в кадре (а так же совокупность предметов, их расположение - короче кадр в целом).

Замер экспозиции - это замер освещения.

Делать этот замер можно несколькими способами - они и называются режимы замера.

1. Матричный замер (замер происходит по всей площади кадра):


При замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают своё значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полётами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

2. Центрально-взвешенный замер (Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60% центральной площади кадра.):


3. Частичный замер (Замер происходит с учётом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется)):



Полезен при съёмке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки.

4. Точечный замер (Замер происходит с учётом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре)):


...

То есть - если вы поручаете камере самой регулировать параметры влияющие на освещение - то установка этих параметров будет проводиться исходя из того - каким образом вы делаете замер экспозиции.

Замер экспозиции встроенным экспонометром проводится постоянно (в том числе и в момент фокусировки, в том числе и при мульти-фокусировке (с большим числом зон фокусировки)).

Мини-совет. Всегда снимайте чуть темнее чем надо - это позволит избежать зон засветки, а если же вы будете снимать в формате RAW (о нем возможно, а возможно и нет) - то это позволит более точно проводить доводку в фотошопе. Да и чуть затемненные фотографии выглядят лучше чем чуть осветленные.

Брикетинг.

Брикетинг - это весщь которой я никогда не пользуюсь. Но она есть.

При включенном брикетинге ваш фотоаппарат на каждый спуск затвора будет делать 3 кадра.
1. С параметрами экспозиции определенными вами или камерой в данных условиях.
2. Чуть темнее.
3. Чуть светлее.

Это позволит в итоге вам выбрать наилучший вариант.

Чуть темнее... Чуть светлее... А чему равно это "чуть" спросите вы???

"Чуть" = вы задаете при настройках брикетинга.

Брикетинг обозначается сокращением BKT - раньше широко применялся, сейчас с развитием экспонометров мало применим.

Ввод в экспозицию.

Представьте - вы сняли замер экспозиции. Но вот приспичило "принудить" фотоаппарат сделать фотографию темнее или светлее. Как это сделать??? Принудительно указать "ввод в экспозицию". Вы можете указать ввод в экспозицию как например 1/2 или 1/3 шага экспозиции как в сторону "плюс", так и в сторону "минус". Таким образом ваша фотография будет соответственно светлее или темнее, чем вариант измеренный экспонометром.

Зкспонометр (встроенный) (о flash-метрах либо позже, либо никогда )...

Экспонометр - это собственно и есть тот помощник который замеряет экспозицию (освещенность). От его замеров заисит как будет выставлять камера диафрагму и выдержку при автоматических или полуавтоматических режимах.

Но это не главное. Главное что у (зеркальных) фотоаппаратов - экспонометр представляет свой замер в виде шкалы. Это очень удобно, так как позволяет контролировать "мнение" камеры.

Шкала эта выглядит так: " + ...||0.....- "...
Ну или как то так.+, - и 0 на этой шкале изображены всегда. Точки - это градация. А вот палочки - это показатели замера. При этом - если палочки направлены в сторону - (минус - справа на шкале) - то говорит это о том, что встроенный экспонометр считает что фотография получится темной.

Если же палочки направлены в сторону + (плюс - обратите внимание - слева) - экспонометр считает что фотография будет слошком светлой.

Если же палочек нет (значение 0) - то по мнению экспонометра все идеально...

Как я прислушиваюсь к мнению экспонометра???

Выставляю настройки так чтобы замер был - 1 - 2 палки вправо (к минусу - затемнение) и щелкаю... Такие варианты меня устраивают большевсего .... Мнение экспонометра меня не касается, оно лишь помогает определить - сколько будет 1 - 2 палки в темноту...

[Январь]

Контроль результата, контроль замера экспозиции. Гистограммы.

Сделали вы снимок. Как вам оценить результат? Посмотреть на фотографию на мини-дисплее (LCD). А есть вы заряд батареи экономите? А есть вокруг вас плохой свет? А если на дисплее блики?

Гистограмма - отражает количество точек в в каждом световом диапазоне - от черного (абсолютная темнота) до белого (абсолютный свет).







По первой гистограмме видно - что основное количество пикселей расположено в темных областях - то есть фотография слишком темная.

По второй видно что фотография слишком светлая.

Ну а по третей видно что и в очень темных и в очень светлых областях много пикселей, а вот в средних - нормальных - наоборот, поменьше (нда, интересно было бы посмотреть на эту фотографию).

Зеркальные фотокамеры предоставляют возможность оценить гистограммы результата. Кроме того, зеркальные камеры представляют возможность оценить гистограммы каждого цветового канала (R, G, B). Многие обычные фотоаппараты представляют возможность на примере гистограммы оценить текущий замер экспозиции.

Вот пример - приблизительно так должна выглядеть гистограммы нормальной фотографии:


То есть все точки должны находиться приблизительно по центру (чуть чуть смещаясь влево - в темную область).

Кстати обратите внимание.

У экспонометра минус (темная область) справа, а на гистограмме темная область слева. Светлые области - соответственно.

...

Вот кстати давайте разберем показания дисплея цифрового фотоаппарата:


По гистограмме видно что в темной области много пикселей, но есть они и в более светлых областях. Справа написано:
1. Название файла снимка на карте.
2. Тип замера экспозиции - матричный.
3. Выдержка 1/21.6 секунды.
4. Диафрагма 3.8 (1/3.8)...
5. Ввод в экспозицию -1 шаг.
6. ISO 100.

Вот еще пример с пояснениями:


И вот еще:


Тут представлены 4 гистограммы. Белая - общая по снимку, остальные по цветовым каналам.

По информационному окошку видно что снимок записан в формате RAW+F (+F - ???), в режиме раскадровки, защищен от удаления.
Режим съемки - P (автомат с возможностью выбора отношений).
Диафрагма 4.0 (1/4)
ISO 3200
Ввод в экспозицию +2 шага
Вспышка -2.
Замер центрально-взвешенный.
Фокусировка 35 мм.
Температура (баланс белого - WB) 7500К.

А дальше понятия не имею что такое G4 и D-R+... И Standard...
Наверное это следует уже у владельца уточнять.

По гистограммам видно что есть и абсолютно темные и абсолютно светлые точки.

Об этих точках. Дело в том, что абсолютно светлые (белые) и абсолютно темные (черные) точки не содержат никакой информации ни о цвете, ни о рельефе - а потому такие фотографии даже восстановлению фотошопом не подлежат. Особенно сильно теряется информация о рельефе и цвете в светлых областях, потому - выгодно - заваливать снимок чуть чуть в темноту, так как и выглядеть зачастую будет лучше и если что - будет подлежать восстановлению.

[Январь]

техника только одна - неподвижность фотоаппарата при продолжительной выдержке... дык сам же пишешь, что штатив тебе таскать - ВЛОМ. Ну, тогда придётся поработать головой. или есть ещё специальные "прищепки" для фиксации фотика. Правда, найти из трудно... однако её "на раз" сделает любой токарь.

Во во. Вот после Белоруссии как раз таки и в лом таскать штатив.

Пробовал фотографировать со штатива на 30", ISO 1600... Слишком сильный шум. Все ничего, но слишком сильный перегрев...

Думаю есть смысл попробовать 1 минута на ISO 640... Вот только у меня максимальная выдержка 30 сек.

Можно попробовать выдержку Bulb - но тогда нужен шнурок или пульт.

В Белоруссии ни того ни другого не было, сейчас пульт есть. Да, надо будет попробовать..

...

О выдержке Bulb.

Bulb-выдержка - это выдержка от руки. То есть диафрагма открывается и находится в таком состоянии пока нажата кнопка затвора (или кнопка на шнурке управления, или кнопка на пульте ДУ). Тем самым можно определить выдержку большую чем максимально допустимая вашего фотоаппарата...

[Толяныч]

Сообщение от Январь

Шуня, а ты не пытался звездное небо фотографировать??? Я в Белоруссии заманался - так ничего и не получилось... Может знаешь технику???

техника только одна - неподвижность фотоаппарата при продолжительной выдержке... дык сам же пишешь, что штатив тебе таскать - ВЛОМ. Ну, тогда придётся поработать головой. или есть ещё специальные "прищепки" для фиксации фотика. Правда, найти из трудно... однако её "на раз" сделает любой токарь.