[Январь]

(Ага, опять повелись на название???)...

И так - здесь я опишу некоторый курс по цифровой фотографии. Постараюсь составить наиболее полно по крайней мере по своим знаниям.

Послание к критикам: если вы можете что-то поправить или добавить - поправьте и добавьте. Дело в том, что я сам постоянно нахожусь на стадии обучения - так что мне будет интересно.

Если данные очерки кому-то помогут - ну что же, я буду только рад (рад я буду "спасибу", а не просто так рад)...

Если же нет - знайте, очерк составляю из расчета на поисковые системы. Запросов по фото-темам все больше и больше. Возможно (не знаю) это поможет несколько повысить посещаемость.

И так - поехали.

Цифровая фотография, базисный курс.

[Январь]

В техническом аспекте цифровой фотографии множество всяких тонких тонкостей и мудрых премудростей.

А по сути - основных технических параметров только 5.

1. Выдержка.
2. Диафрагма.
3. Баланс белого (теплота фотографии).
4. Светочувствительность (матрицы).
5. Фокусное расстояние (и глубина резкости).

С этого и начнем, но сначала вступление.

Как получается цифровая фотография??? Видоискатель.

В цифровой фотокамере есть матрица - именно она "записывает" свет на нее попавший (ну а свет несет информацию о цвете). Свет на матрицу попадает по "туннелю" - через объектив.

В объективе же расположено кольцо диафрагмы которое способно "раскрываться" на некоторый диаметр. Диаметр на который открыто кольцо диафрагмы определяет количество света которое пройдет через объектив за единицу времени и соответственно попадет на матрицу.

Диафрагма:


Далее матрица передаст информацию о свете на "чип" который ее и обработает и в последствии запишет на карту памяти.

Видоискатели.

Здесь вопрос следует поставить так: как "прицеливается" зеркальная фотокамера и обычная???

Дело в том, что в фотографы использующие обычный цифровой фотоаппарат зачастую оценивают кадр по жидкокристаллическому дисплею (далее LСD (лов кристал дисплей)). Но как на LCD попадает изображение? Дело в том, что для отображения "экспозиции" на LCD - свет должен постоянно проходить через объектив, попадать на матрицу, оцениваться чипом и выводиться на LCD. Отсюда понятно - что матрица обычного цифрового фотоаппарата (при использовании в качестве видоискателя LCD монитора) постоянно находится в работе. От этого она несколько разогревается и в сложных условиях начинает выдавать на фотографию "цифровой шум" (так же называют - "артефакты".)


Как видите - фотография состоит из крупных зерен - именно это и есть плата за перегрев матрицы.

Зеркальная же фотокамера работает иначе. В зеркальной фотокамере между матрицей и объективом расположено (как бы вы думали что?) - ЗЕРКАЛО! Расположено оно под углом, а потому свет, идущий через объектив, отражается вверх и не попадает на матрицу. По системе зеркал он выводится в "глазов" видоискателя, именно по этому фотографы использующие "зеркалки" постоянно что-то высматривают в этом крохотном глазке.

И именно по этому качество фотографий от зеркалок на порядок выше чем от обычных фотоаппаратов.

[Январь]

Диафрагма (так же называется "аппертура").

Как было сказано выше - диафрагма - это кольцо, открываясь или закрываясь - диафрагма образует "дырки" различных диаметров. Диаметры этих дырок определяют количество света попавшего на матрицу.



1. Первая дырка за единицу времени пропустит очень много света.
2. Вторая за ту же единицу времени - чуть меньше.
3. Ну и третья совсем мало.

...

Диаметр на который будет открыта диафрагма рассчитывается по формуле 1/f - где "f" показатель диафрагмы.

Таким образом при f = 1 - диаметр будет равен 1/1 - то есть диаметр будет максимальным (обратите внимание), диафрагма будет открыта на все 100%.

И (например) при f = 10 - диаметр будет равен 1/10 - то есть всего 10% от максимума (диафрагма будет открыта на 10%).

Акцентирую ваше внимание - чем меньше число f - тем больше будет открыто кольцо диафрагмы и чем больше число f - тем меньше будет открыто кольцо диафрагмы.

На что это влияет - напишу позже (а забегая вперед - на глубину резкости).

Теперь пример. Далее будут 4 фотографии - сняты они с одной точки, все настройки одинаковы - изменяется только диафрагма:

Число f слишком большое (диаметр дырки диафрагмы мал, от того и света прошло на матрицу очень мало).


В общем диафрагма подобрана правильно, со светом все в порядке.


Число f слишком маленькое (диаметр дырки диафрагмы очень велик, что позволило большому количеству света долететь до матрицы).

У каждой объектива (внимание - диафрагма - это параметры объектива, а не камеры) есть ряд допустимых аппертур (диафрагм (f)). Зачастую это - 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45. При этом f < 2.8 или же f > 32 - это довольно "крутые" объективы.

В среднем я бы сказал объективы идут 2.8 - 32.

Ваш объектив может содержать как указанные, так и свои значения - это зависит лишь от модели.

и так, про диафрагму пока все.

[Sirin]

Январь, почему форум?

Предлагаю http://kob.su/node/add/blog

[Январь]

Сообщение от Sirin

Январь, почему форум?

Предлагаю http://kob.su/node/add/blog

??? А... Ну так я ж свой пароль к коб.су забыл ... Я тут напишу и туда сдублирую потом - ок?

[Январь]

Светочувствительность.

Светочувствительность (далее ISO) - это параметр матрицы, то есть параметр камеры в которой эта матрица находится.

Этот параметр задает то, как матрица должна воспринимать интенсивность света. Чем меньше этот параметр - тем фотографии будут темнее. Чем выше этот параметр - тем фотографии будут светлее.

Для тех кто еще помнит что такое пленку - вспомните, катушки пленки продавались с разницей в количестве кадров и с разницей в каких-то непонятных цифрах: 100, 200, 400, 800... Так вот это были показатели светочувствительности пленки.

100 единиц - для съемки в ясную погоду (когда на улице солнечно и светло, даже 100 единиц дадут нормальную фотографию - не темную).

200 единиц - для съемки в пасмурную погоду и в условиях искусственного освещения (света вокруг меньше, единиц нужно больше).

400 единиц - для съемки в сумерках или ночью на больших выдержках (то есть и пленка сильная, да еще и выдержки большие нужны).

800 единиц - (дорогая трехслойная пленка - даже вспоминать не хочу).

...

В цифровой фотокамере все то же самое. Если вам необходима малая выдержка (например 1/2000 секунды), при этом вам нужна малая дырка диафрагмы (например 1/18 диаметра) - то фотография у вас получится очень темна. Единственная возможность сделать фотографию светлее при таких параметрах - это увеличить ISO.

Тююю - скажете вы, так тогда можно и не беспокоиться и выдержке с диафрагмой, а делать их какими надо...

Ах если бы.

Дело в том, что высокие ISO вызывают перегрев матрицы, что так же приводит к появлению цветового шума (артефактов).

Вот вам пример: у Nikon-D80 заявленная светосила равняется 3200, но реально рабочая только 1600 (то есть 50% от заявленной), все что выше - давало шум. Я же реально больше 800 не ставил (то есть 50% от рабочей).

Такие дела. Так что хотите вы этого или нет - а варьировать между настройками придется научиться.

(в абсолютном большинстве случаев ISO400 - выше крыши, особенно если вы гонитесь за качеством и снимаете пейзажи со штатива, но если вы снимаете спорт (фвижение) - то поймать момент вы можете только на малой выдержке, если это футбол (большой стадион) - то вам и глубина резкости нужна большая, а потому ISO придется поднимать).

[Январь]

Выдержка.

Если диафрагма - это параметр определяющий сколько света пройдет через объектив, то выдержка определяет в течении какого времени матрица будет принимать свет, то есть - в течении какого времени диафрагма будет открыта.

Выдержка - это уже параметр камеры.

Шкала выдержки у каждого фотоаппарата может так же быть своя, но в большинстве своем шкала выдержки обуславливает значения от 1 - 2 минут - до 1/4000 секунды.

Выдержка так же влияет на "освещенность" результата - так как в случае если матрица будет долго принимать свет - примет она его разумеется много и фотография будет яркой, если же матрица будет не долго принимать свет - то фотография может получиться темной.

Фотографии прошлого поста я выдал за пример работы с диафрагмой (они подходят для этого в качестве примера), автор же этих фотографий заявляет что это примеры изменения выдержки и я с ним согласен.

Эти примеры подойдут и для того и для того.

Зачем же нужны 2 друг друга заменяющих параметра спросите вы???

Дело в том, что диафрагма влияет на глубину резкости, а выдержка нет.

Выдержка влияет на кое что другое:


Вы уже поняли в чем дело. Фотография размыта. Выдержка была большой и при этом фотограф не фиксировал фотоаппарат жестко.

Теперь смотрите что получается:

Чтобы фотография не была размытой - нужна как можно более короткая выдержка. Но, если сделать выдержку очень короткой - матрица не долго будет воспринимать свет и фотография получится очень темной. Чтобы сделать нормальную фотографию про короткой выдержке - придется как можно шире открывать диафрагму (чтобы прошло больше света). Но если сильно открыть диафрагму - то уменьшится значение глубины резкости (о чем позже).

Вот в чем вопрос - замкнутый круг.

Каков же ответ?

А ответа - НЕТ. Дело в том, что подбор оптимального отношения этих параметров - это и есть основная задача фотографа. Основная и постоянная. Именно колесики этих двух параметров вы будите крутить чаще всего (это заявление не относится к студийной съемке - дело в том, что студийные осветители синхронизируются на постоянную выдержку, так что в студии вам придется менять только диафрагму - но об этом ниже).

...

Есть еще один вариант - как повысить "освещенность" фотографии. О нем - ниже.

[Январь]

Композиция. Правило третей. Золотое сечение.

В инструкциях к фотоаппаратам дано самое хорошее (всё гениальное просто) руководство по получению шедевров. Позволю себе почти прямую цитату: «Поместите объект съёмки в центр кадра и нажмите кнопку спуска затвора». И будет вам счастье и красота в распечатанном виде. В принципе, многие и снимают, пользуясь только этим безотказным приёмом весь свой жизненный путь, и ничего, довольны.



Но червь сомнения наверняка грыз ваше сердце не пробудившегося художника, подсказывая, что всё не так-то просто в этом мире. И он, этот червь, был прав. Дело в том, что «объект съёмки», будь то лицо человека, дом, птица, куст герани, умирающий жук и тому подобные никому не нужные вещи, как правило, как раз НЕ СЛЕДУЕТ помещать в центр кадра.

«А куда же ещё?!», - возмущённо спросите вы.

А и действительно! Куда же? В узлы пересечения линий! Условно назовём их «Узлы золотого сечения». (Вот тут взять бы и закончить урок, и мучайтесь потом, где они - эти узлы).

Но я приоткрою для вас эту тайну прямо сейчас.





Как получить эти узлы? Очень просто! Делите снимок на 9 РАВНЫХ частей, и получившиеся пересечения и будут «узлами правила третей».
Объекты съёмки советую пробовать располагать на точках пересечения линий.

«Правило золотого сечения» - такая терминология часто используется среди людей, увлекающихся фотографией. В первом приближении она применима к "правилу третей". Хотя это не совсем верно. Для интересующихся: разница между золотым сечением и правилом третей описана в послесловии к этому уроку.

В качестве эксперимента попробуйте. Не ленитесь! Сходите, снимите какой-нибудь дом, постановочный портрет, посуду. Попробуйте. Правило золотого сечения может сделать ваш снимок живым и интересным!

Еще один совет. Объект съёмки не обязательно ставить именно в «узлы решётки». Снимок может смотреться интереснее, если объект будет находиться на линии.







В этом случае автор поместил модель на «ЛИНИЮ золотого сечения». Тонкости эксперимента. Есть несколько деталей, за которыми следует следить во время съемки при использовании правила третей.

Первую условно обозначим как «движение» - когда на снимке хотите передать движение объекта. Оставляйте в кадре перед движущимся объектом больше места, чем у него «за спиной».

То же самое касается взгляда. Оставляйте перед взглядом больше места.


Движение


Взгляд

Вторую тонкость назовём «горизонт». Он должен проходить в районе верхней или нижней линии золотого сечения. Когда линия горизонта разрубает кадр пополам - это считается плохим тоном и чаще всего плохо смотрится.


Плохой горизонт.


Хороший горизонт.
Третья тонкость - «правило ринга». Я вас сейчас удивлю, но часто бывает так, что объектов съёмки два. В большинстве случаев их лучше всего развести по противоположным «узлам золотого сечения», как боксёров по рингу. Пример - лодка, плывущая по морю в солнечный день. Кадр будет гармоничнее смотреться, если лодку поместить в нижний левый узел, а солнце - в правый верхний. При этом не забывайте о золотых словах старика Энштейна: «Всё относительно!». Поэтому не стесняйтесь, если чувствуете, что объект съёмки лучше немного сместить, - сместите.



Четвёртая тонкость - «встречные курсы». На фотографии объекты двигаются навстречу друг другу. Наше сознание помогает им. Поэтому в кадре, где объекты сближаются лучше расположить их немного дальше друг от друга. Сознание смотрящего на снимок сблизит их само. В случае, если объекты «расходятся», ситуация обратная.




Ну и, пожалуй, достаточно для первого урока композиции. Ещё раз напоминаю, попробуйте «в качестве эксперимента», воплотить полученные знания в жизнь. И желательно не один, а несколько раз. Когда вы станете профессионалом, вы будете учитывать все эти (и ещё не рассказанные вам) правила на автомате. (Но учтите, Профессиональный фотограф - это тот, кто на работе фотографирует ноги и попы, а на отдыхе жучков и радугу).


P. S. Мелким шрифтом от себя по просьбам высокообразованных трудящихся, чтобы внести ясность в политику партии.

Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении) - деление непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине.

Как это относится к фотографии? Например, золотое сечение в фотографии и кино используют так: располагают основные компоненты кадра на расстояние 3/8 и 5/8 от соответствующих краёв плоскости.

Правило третей (о котором мы и говорили уроке) - это "упрощённое золотое сечение». О том, как его получать, рассказывалось выше.

Ссылка на источник.

[Январь]

Ритм в фотографии.

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.

Это не моё стихотворение. Правда! Это Пушкин написал. Захотите - дам ссылку на моё бумагомарательство. Мне не жалко.) Вот вы спросите: «А чего этот грамотей, в фото школе вдруг стихи начал публиковать? Уроки литературы что ли?». Нет. Просто хочу провести некоторые аналогии.

Почему «цепляют» (я позволю себе такой жаргон) стихи? Потому что в них (помимо всяких глупостей, вроде притянутого за уши смысла) есть РИТМ.

Вам ведь нравится музыка? А в ней, даже в кажущейся многим сложной на слух классической, тоже есть РИТМ.

Я эти примеры привёл для того, чтобы ответить на один простой вопрос: «Почему нас так притягивает ритм?».

Отвечаю: «А черт его знает!».

Я не буду здесь приводить философские выкладки о связи между ритмами человека и циклами планет и их отображении в искусстве. И научный трактат «Циклы природы и их чарующее восприятие в творчестве» я напишу как-нибудь попозже.

Просто прошу вас воспринять как факт. Ритм - «цепляет».





И не только в музыке и стихах, ритм завораживает зрителя и в фотографии. Он заставляет зрителя смотреть на фотографию снова и снова, перескакивая взглядом с одной колонны на другую, с одной белой рубашки на следующую. Он заставляет считать глазами столбы, уходящие вдаль.

Сейчас я расскажу вам о трёх видах ритма.

1. Равенство.

В этом случае объекты равны. Абсолютно равные объекты на фотографии выглядят эффектно.


Ритм из двух одинаковых стен с лестницами.


Ритм из одинаковых прутьев решётки.

2. Сходство формы.

Несколько объектов (начиная от двух) похожи друг на друга формой.



Схожесть форм стульев

Ритм из силуэтов (к ним приводит ритм из полосок деревянного настила).

3. Контраст.

Объекты похожи друг на друга, но при этом очень сильно отличаются. Могут быть разного цвета. Например, один белый, другой чёрный. Или иметь разный размер. Один большой, другой очень маленький.


Контраст священника и креста.

4. Ритм цвета.

Разные объекты схожих цветов на фотографии создают цветовой ритм.

Ритм вина в бутылке и в бокале подчёркивается более светлой фигуркой ослика.

В качестве эксперимента, обязательно поснимайте какие-нибудь ритмические рисунки. Например, составьте бутылки так, чтобы они создавали ритм на фотографии. Можно даже полные бутылки. Или, чтобы было веселее, составьте бутылок пять. Совместите в кадре приятное с полезным: Первая полная, в другой поменьше вина, в третьей ещё меньше, а в последней его уже нет. Только так, чтобы это было видно на фотографии.

Ну и как это у нас заведено, небольшой совет напоследок.

Ритм не всегда является главной частью фотографии. Очень часто ритмический рисунок подчёркивает или выделяет главный объект.

Ритм колонн, ритм на потолке, ритм схожести форм графина и рюмки.

На этой фотографии столько ритмов, что и не сосчитать.

Когда вы в совершенстве овладеете этим приёмом в комплексе с золотым сечением, вы уже будете на полпути к профессиональной фотографии.

Ссылка на источник.

[Январь]

Ракурс. Точка съемки.

Эпиграф.

Двое фотографов гуляют с фотоаппаратами, смотрят вокруг через видоискатели, фотографируют. Один вдруг спотыкается и падает. Второй тут же ложится рядом:
- Отличный ракурс! Что снимаем?


В предыдущих уроках мы, в основном, перемещали предметы, которые снимаем, а сами (чисто теоретически, конечно) предавались неге перед видоискателем, лишь изредка нажимая на кнопку затвора.

Но оказывается, что, если изменить положение фотоаппарата, то получающийся фотоснимок тоже изменится! Надеюсь это не стало для вас откровением. )

Вспомните, как в первой главе Базового курса фотографии мы с вами нашли много общего между глазом и фотоаппаратом.

Об этом стоит помнить всегда. Ведь, даже когда мы снимаем, мы «смотрим» через видоискатель фотоаппарата и «видим» будущую фотографию.

Так вот. При выборе ракурса мы как раз выбираем то, что получится на фотографии, а в видоискателе фотоаппарата мы видим то, что получится на снимке.

Самый простой пример ракурса - это использование двух горизонтальных точек съёмки (или просто взгляда). Попробуйте даже не снять, а просто посмотреть на один и тот же предмет спереди и сбоку. Первый пример, который приходит в голову - это человеческое лицо. Фас и профиль - две очень разные картинки. Ведь многие люди красиво получаются в фас, и при этом имеют полное основание стесняться своего профиля.

Это достаточно очевидное утверждение применимо не только к людям и их разнообразным лицам, но и ко всем предметам и, наверняка, вы уже учитываете его при съёмке.

Не обязательно менять ракурс съёмки столь радикально. Разумеется, существуют не только «Фас» и «Профиль», а множество промежуточных состояний. Можно снять не прямо в лоб, а сделать кадр «чуть-чуть сбоку» и получившиеся фотография превзойдёт если не все, то хотя бы часть ваших ожиданий.

Сейчас открою ещё один большой секрет: фотоаппарат (точку съёмки) можно перемещать не только по горизонтали, но и по вертикали!

И давайте на этой вертикали условно расставим возможные позиции точки съёмки. Всего их три.


«Нормальная» точка съёмки.

Это то, как обычно снимают люди. При этом изображение почти не претерпевает искажений. Фотография показывает «как бы вы видели с высоты человеческого роста»

Случаи применения.

При съёмке на паспорт, при портретной съёмке. Для получения классической фотографии. Наверное, большинство фотографий в мире делается с «нормальной» точки съемки.

Нижняя точка съёмки.

Я думаю, вы догадались, что в этом случае мы стараемся снимать как бы «снизу», опуская фотоаппарат (а зачастую и себя вместе с ним для того, чтобы компоновать кадр, используя видоискатель (визировать «по-умному»)) ниже привычного «уровня глаз».

ATENCION! Очень осторожно используйте нижнюю и верхнюю точки при съёмке портретов! В 80 случаях из 100 это самый короткий путь к рецепту «Как сделать уродца из симпатичного человека».

Случаи применения.

Нижняя точка съёмки позволяет объектам выглядеть более «монументальными», величественными.

Имеет смысл попробовать снимать с нижней точки динамические сцены: бег, танцы, балет (язык не поворачивается отнести его к танцам). Хорошо смотрятся снятые с нижней точки сюжеты, в которых человек находится в прыжке.

Если вы снимаете «трафаретные снимки» (по-умному: снятые «в контровом свете»), то нижняя точка для вас не заменима. Трафаретными, я условно называю снимки против света (как правило, против солнца), когда получающийся объект съёмки, как бы вырезан из чёрной бумаги.

Фотография Ионова Алексея

К слову, как правило, нижняя точка создаёт более «живую», более динамичную композицию, лучше передаёт движение или даже, оживляет статическую картинку, делает её более экспрессивной.

Часто бывает полезно прибегнуть к нижней точке съёмки для того, чтобы «сформировать фон». Например, когда снимаете какой-либо объект - человека там или дерево, то бывает, что линия горизонта будто рубит его пополам. Для того чтобы «опустить» горизонт, необходимо снимать с более низкой точки.

Верхняя точка съёмки.

Не станет открытием, если я скажу, что при использовании верхней точки вы поднимаете фотоаппарат выше привычного уровня съёмки. Для этого вам, скорее всего, придётся забираться на какие-нибудь высоты.

ATENCION! И высокая, и низкая точки при близкой дистанции до объекта съёмки дают сильные искажения, показывают объект с непривычных нам точек. При этом, когда объект (или объекты) съёмки находятся далеко, получаемое на снимке изображение вполне привычно воспринимается нашим взглядом.

Случаи применения.

Часто бывает нужна при съёмке городского пейзажа. Или когда необходимо показать (раскрыть) объекты, находящиеся в одной плоскости.

Снимки, сделанные с верхней точки более спокойные. Даже движущиеся люди и предметы кажутся почти статичными, если сняты с высоты.

Искажения.

Иногда имеет смысл прибегать к самым «радикальным» ракурсам. Такие эксперименты могут дать очень неожиданные результаты. Например, снимать фотоаппаратом прямо наверх.

Или положить фотоаппарат на пол (при этом самому на пол ложиться не обязательно! Хотя... смотря с кем.))

И... главное. НЕ БОЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ с точками съёмки, чтобы добиться хорошего ракурса! Разумнее снять объект с разных точек, чтобы потом выбрать лучший. В конце концов, вряд ли вы снимаете на плёнку!

Терминология.

Немного позанудствую напоследок, чтобы в разговорах с «умными» людьми у вас не возникало путаницы и недопонимания (на самом деле недопонимания возникнуть не может, но ещё большие зануды, чем я, очень трепетно относятся к вопросам «что как называть»).

Надеюсь, вы поняли, что «точка съемки» - это то место в пространстве, откуда сделан снимок.

Ракурс же - это те «искажения», которые получились на снимке, благодаря выбранной вами точке съёмки.

То есть.

Возьмём квадрат.

Если вы снимаете его снизу, то у вас на снимке получается «трапеция».

Это и есть данный ракурс прямоугольника. А точка съёмки - это то место (внизу), откуда квадрат виден как трапеция.

Ссылка на источник.