|
Кото-Фото
(Ага, опять повелись на название???)...
И так - здесь я опишу некоторый курс по цифровой фотографии. Постараюсь составить наиболее полно по крайней мере по своим знаниям. Послание к критикам: если вы можете что-то поправить или добавить - поправьте и добавьте. Дело в том, что я сам постоянно нахожусь на стадии обучения - так что мне будет интересно. Если данные очерки кому-то помогут - ну что же, я буду только рад (рад я буду "спасибу", а не просто так рад)... Если же нет - знайте, очерк составляю из расчета на поисковые системы. Запросов по фото-темам все больше и больше. Возможно (не знаю) это поможет несколько повысить посещаемость. И так - поехали. Цифровая фотография, базисный курс. |
Вступление. Фото-мастерство.
В техническом аспекте цифровой фотографии множество всяких тонких тонкостей и мудрых премудростей.
А по сути - основных технических параметров только 5. 1. Выдержка. 2. Диафрагма. 3. Баланс белого (теплота фотографии). 4. Светочувствительность (матрицы). 5. Фокусное расстояние (и глубина резкости). С этого и начнем, но сначала вступление. Как получается цифровая фотография??? Видоискатель. В цифровой фотокамере есть матрица - именно она "записывает" свет на нее попавший (ну а свет несет информацию о цвете). Свет на матрицу попадает по "туннелю" - через объектив. В объективе же расположено кольцо диафрагмы которое способно "раскрываться" на некоторый диаметр. Диаметр на который открыто кольцо диафрагмы определяет количество света которое пройдет через объектив за единицу времени и соответственно попадет на матрицу. Диафрагма: http://www.fotoscope.ru/uploads/post..._diaphragm.jpg Далее матрица передаст информацию о свете на "чип" который ее и обработает и в последствии запишет на карту памяти. Видоискатели. Здесь вопрос следует поставить так: как "прицеливается" зеркальная фотокамера и обычная??? Дело в том, что в фотографы использующие обычный цифровой фотоаппарат зачастую оценивают кадр по жидкокристаллическому дисплею (далее LСD (лов кристал дисплей)). Но как на LCD попадает изображение? Дело в том, что для отображения "экспозиции" на LCD - свет должен постоянно проходить через объектив, попадать на матрицу, оцениваться чипом и выводиться на LCD. Отсюда понятно - что матрица обычного цифрового фотоаппарата (при использовании в качестве видоискателя LCD монитора) постоянно находится в работе. От этого она несколько разогревается и в сложных условиях начинает выдавать на фотографию "цифровой шум" (так же называют - "артефакты".) http://www.fotodelo.ru/archive/gi/63...parma=ziwk.gif Как видите - фотография состоит из крупных зерен - именно это и есть плата за перегрев матрицы. Зеркальная же фотокамера работает иначе. В зеркальной фотокамере между матрицей и объективом расположено (как бы вы думали что?) - ЗЕРКАЛО! Расположено оно под углом, а потому свет, идущий через объектив, отражается вверх и не попадает на матрицу. По системе зеркал он выводится в "глазов" видоискателя, именно по этому фотографы использующие "зеркалки" постоянно что-то высматривают в этом крохотном глазке. И именно по этому качество фотографий от зеркалок на порядок выше чем от обычных фотоаппаратов. |
Диафрагма (так же называется "аппертура").
Как было сказано выше - диафрагма - это кольцо, открываясь или закрываясь - диафрагма образует "дырки" различных диаметров. Диаметры этих дырок определяют количество света попавшего на матрицу. http://www.fotoscope.ru/uploads/post..._diaphragm.jpg 1. Первая дырка за единицу времени пропустит очень много света. 2. Вторая за ту же единицу времени - чуть меньше. 3. Ну и третья совсем мало. ... Диаметр на который будет открыта диафрагма рассчитывается по формуле 1/f - где "f" показатель диафрагмы. Таким образом при f = 1 - диаметр будет равен 1/1 - то есть диаметр будет максимальным (обратите внимание), диафрагма будет открыта на все 100%. И (например) при f = 10 - диаметр будет равен 1/10 - то есть всего 10% от максимума (диафрагма будет открыта на 10%). Акцентирую ваше внимание - чем меньше число f - тем больше будет открыто кольцо диафрагмы и чем больше число f - тем меньше будет открыто кольцо диафрагмы. На что это влияет - напишу позже (а забегая вперед - на глубину резкости). Теперь пример. Далее будут 4 фотографии - сняты они с одной точки, все настройки одинаковы - изменяется только диафрагма: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15181/002.jpg Число f слишком большое (диаметр дырки диафрагмы мал, от того и света прошло на матрицу очень мало). http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15181/003.jpg В общем диафрагма подобрана правильно, со светом все в порядке. http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15181/004.jpg Число f слишком маленькое (диаметр дырки диафрагмы очень велик, что позволило большому количеству света долететь до матрицы). У каждой объектива (внимание - диафрагма - это параметры объектива, а не камеры) есть ряд допустимых аппертур (диафрагм (f)). Зачастую это - 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45. При этом f < 2.8 или же f > 32 - это довольно "крутые" объективы. В среднем я бы сказал объективы идут 2.8 - 32. Ваш объектив может содержать как указанные, так и свои значения - это зависит лишь от модели. и так, про диафрагму пока все. |
|
Выдержка.
Если диафрагма - это параметр определяющий сколько света пройдет через объектив, то выдержка определяет в течении какого времени матрица будет принимать свет, то есть - в течении какого времени диафрагма будет открыта. Выдержка - это уже параметр камеры. Шкала выдержки у каждого фотоаппарата может так же быть своя, но в большинстве своем шкала выдержки обуславливает значения от 1 - 2 минут - до 1/4000 секунды. Выдержка так же влияет на "освещенность" результата - так как в случае если матрица будет долго принимать свет - примет она его разумеется много и фотография будет яркой, если же матрица будет не долго принимать свет - то фотография может получиться темной. Фотографии прошлого поста я выдал за пример работы с диафрагмой (они подходят для этого в качестве примера), автор же этих фотографий заявляет что это примеры изменения выдержки и я с ним согласен. Эти примеры подойдут и для того и для того. :) Зачем же нужны 2 друг друга заменяющих параметра спросите вы??? Дело в том, что диафрагма влияет на глубину резкости, а выдержка нет. Выдержка влияет на кое что другое: http://z3.foto.rambler.ru/public/mar...C04644-web.jpg Вы уже поняли в чем дело. Фотография размыта. Выдержка была большой и при этом фотограф не фиксировал фотоаппарат жестко. Теперь смотрите что получается: Чтобы фотография не была размытой - нужна как можно более короткая выдержка. Но, если сделать выдержку очень короткой - матрица не долго будет воспринимать свет и фотография получится очень темной. Чтобы сделать нормальную фотографию про короткой выдержке - придется как можно шире открывать диафрагму (чтобы прошло больше света). Но если сильно открыть диафрагму - то уменьшится значение глубины резкости (о чем позже). Вот в чем вопрос - замкнутый круг. Каков же ответ? А ответа - НЕТ. Дело в том, что подбор оптимального отношения этих параметров - это и есть основная задача фотографа. Основная и постоянная. Именно колесики этих двух параметров вы будите крутить чаще всего (это заявление не относится к студийной съемке - дело в том, что студийные осветители синхронизируются на постоянную выдержку, так что в студии вам придется менять только диафрагму - но об этом ниже). ... Есть еще один вариант - как повысить "освещенность" фотографии. О нем - ниже. |
Цитата:
|
Светочувствительность.
Светочувствительность (далее ISO) - это параметр матрицы, то есть параметр камеры в которой эта матрица находится. Этот параметр задает то, как матрица должна воспринимать интенсивность света. Чем меньше этот параметр - тем фотографии будут темнее. Чем выше этот параметр - тем фотографии будут светлее. Для тех кто еще помнит что такое пленку - вспомните, катушки пленки продавались с разницей в количестве кадров и с разницей в каких-то непонятных цифрах: 100, 200, 400, 800... Так вот это были показатели светочувствительности пленки. 100 единиц - для съемки в ясную погоду (когда на улице солнечно и светло, даже 100 единиц дадут нормальную фотографию - не темную). 200 единиц - для съемки в пасмурную погоду и в условиях искусственного освещения (света вокруг меньше, единиц нужно больше). 400 единиц - для съемки в сумерках или ночью на больших выдержках (то есть и пленка сильная, да еще и выдержки большие нужны). 800 единиц - (дорогая трехслойная пленка - даже вспоминать не хочу). ... В цифровой фотокамере все то же самое. Если вам необходима малая выдержка (например 1/2000 секунды), при этом вам нужна малая дырка диафрагмы (например 1/18 диаметра) - то фотография у вас получится очень темна. Единственная возможность сделать фотографию светлее при таких параметрах - это увеличить ISO. Тююю - скажете вы, так тогда можно и не беспокоиться и выдержке с диафрагмой, а делать их какими надо... Ах если бы. Дело в том, что высокие ISO вызывают перегрев матрицы, что так же приводит к появлению цветового шума (артефактов). Вот вам пример: у Nikon-D80 заявленная светосила равняется 3200, но реально рабочая только 1600 (то есть 50% от заявленной), все что выше - давало шум. Я же реально больше 800 не ставил (то есть 50% от рабочей). Такие дела. Так что хотите вы этого или нет - а варьировать между настройками придется научиться. (в абсолютном большинстве случаев ISO400 - выше крыши, особенно если вы гонитесь за качеством и снимаете пейзажи со штатива, но если вы снимаете спорт (фвижение) - то поймать момент вы можете только на малой выдержке, если это футбол (большой стадион) - то вам и глубина резкости нужна большая, а потому ISO придется поднимать). |
О, спасибо за "краткий курс".
Как раз жене дам почитать - все никак руки не доходили объяснить ей коротко и доходчиво, зачем ей все эти настройки на ее зеркалке :):):) |
Глубина резкости.
Это не параметр. На самом деле глубина резкости напрямую зависит от диафрагмы и связана только с ней. Сравните 2 фотографии: http://allday.ru/uploads/posts/1203839146_chip_6.jpg http://blog.h.ua/img/articles_img/7/...494_925116.jpg На первой фотографии камера сфокусирована на ближайших фигурах. Фигуры же попавшие в круг - радиусом обусловленным глубиной резкости (с центром в точке фокусировки) - выглядят резко, остальные все больше и больше размыты по мере удаления от точки фокусировки. На второй же фотографии расстояния между объектами больше чем на первой, но при этом все объекты - резкие. И не важно на чем сфокусирована камера - на облаке или же на дереве - просто глубина резкости очень большая. ... Помните как диаметр диафрагмы зависит от числа f??? Чем меньше f - тем больше дырка и чем больше f - там меньше дырка. Так вот с глубиной резкости все наоборот. Для глубины резкости - чем меньше f - тем меньше глубина резкости и чем больше f - тем больше глубина резкости. При f = 3.5 1/f = 1/3.5 = большая дырка (много света проходит) но маленькая глубина резкости. При f = 22 1/f = 1/22 = маленькая дырка (мало света проходит) но при этом глубина дырки большая. Вот так вот. Малая глубина резкости часто используется при портретной съемки - чтобы размыть фон. То есть - фотоаппарат фокусируется на лице, а стена за лицом (как расположенная дальше) при малой глубине резкости получается размытой. Вот пример: http://minimal.users.photofile.ru/ph.../108709350.jpg Большая же глубина резкости используется при съемке пейзажей, пример: http://vagrancy.ru/img-5827.jpg И что же мы теперь имеем? Представьте - вы снимаете пейзаж. а) Вам нужна большая глубина резкости, а значит малая дырка и потому обеспечить матрицу светом по средствам диафрагмы вы не можете. б) Условия (или же ваша фотокамера) не позволяют поставить вам ISO более 400. Таким образом обеспечить освещение вы можете только за счет большой выдержки. Но при большой выдержке фотоаппарат нужно держать жестко, иначе фотография получится размазанной. Вот именно по этому пейзажи в основном и снимаются профессионалами только со штативов (уж у штатива то руки не трясутся). Я коммерческого интереса от фоток не имею, снимаю для себя и признаться таскать штатив я заманался. А потому - ну как получается, так я и доволен. Расстраиваться тут не стоит, и без штатива в хороших условиях освещения (в ясный день) можно получить отличные фотки, вот мои примеры "с рук": http://vagrancy.ru/img-3282.jpg http://vagrancy.ru/img-5061.jpg http://vagrancy.ru/img-2648.jpg |
Цитата:
|
Так. А теперь то, с чего наверное следовало бы начать :) ...
Фокусировка (Фокусное расстояние). Параметры объективов. Zoom- и Fix- объективы. Фокусное расстояние - это параметр объектива. Как вы не все помните из курса школьной физики - от фокусировки зависит то, как близко от фотографа (на самом деле от матрицы) будут располагаться объекты на фотографии. Тут все не сложно. Чем меньше фокусное расстояние - тем дальше будут объекты находиться в кадре и чем больше - тем ближе. При этом - чем меньше фокусное расстояние - тем больше объектов войдет в кадр, ну и наоборот. От того у широкоугольных объективов минимальное фокусное расстояние где-то 8 - 14 mm. У макро объективов наоборот - максимальное фокусное расстояние 200 - 400 mm. Ну а у теле объективов так и вообще - 800 - 1600 mm. Стандартные же объективы, как и портретные обычно варьируют фокусные расстояния от 35-135 mm. Zoom (Zoom). Zoom-объективы - это не те "у кАторых можно приближать", а те, у которых варьируется фокусное расстояние. То есть например если на вашем объективе можно выбирать фокусные расстояния от 75 до 200 mm то у вас Zoom-объектив. Ну и разумеется Fix-объективы - это те у которых постоянное фокусное расстояние. Зачем это надо? А это резко повышает качество (на правда на фиксированным фокусным расстоянием). Как рассчитать какой коэфицент увеличения у Zoom-объектива? тоже просто. Нужно максимальное фокусное расстояние объектива разделить на минимальное. Если у вас объектив: 75-200 mm, то коэфицент увеличения вашего объектива равен: 200 / 75 = 2.(6)... Это и есть так называемый "zoom". ... Фокусировка. (Помним - резкими будут те объекты, которые попадают в фокус или же находятся рядом с точкой фокусировки (в пределах круга обусловленного глубиной резкости)). http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15236/005.jpg Фокусировка на цепочке при малой глубине резкости. Зоны фокусировки. Не буду все описывать (в принципе их 4), опишу основные. а) Центровзвешенный замер - фотоаппарат фокусируется на объекте расположенном в центре, либо на объекте на который указывает маркер (на обычных цифровых фотиках маркеров в видоискателях я не видел). б) Широкий замер - фотоаппарат фокусируется на определенных (им - фотоаппаратом) объектах экспозиции (применение - пейзаж). Фактически этот параметр "как бы" создает несколько зон фокусировки. Чтобы было понятно - посмотрите на примеры: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15236/002.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15236/003.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15236/004.jpg Картинка 1 - фокусировка по маркеру. а маркер в углу, то есть резкими будут те объекты, которые рядом или внутри маркера. Картинка 2 - центровзвешенный замер. Картинка 3 - фокусировка во всех зонах (при чем фотоаппарат в каждой зоне сам ищет объект на котором ему фокусироваться, если в какой-то зоне такого объекта не найдено - фокусировка в зоне проводиться не будет). Фууууу. Устал... Обратите внимание - ваш объектив может поддерживать, а может и не поддерживать автофокусировку. Если вы профессионал - не мне вас учить, а если нет - не забывайте об этом при выборе объектива. Кроме того - все камеры сейчас поддерживают функцию постоянной фокусировки (с приоритетом ближайшего объекта)... Далее - расшифровка параметров объектива. |
Пометки на объективах.
У вас на объективе кроме названия производителя и фокусного расстояния есть еще какие-то буквы??? Если да - то: Для Nikon: AF-S - AF - автоматическая фокусировка, S - бесшумный волновой мотор автофокусировки DX - объектив предназначен только для цифровых фотокамер с размером матрицы APS-C VR - оптический стабилизатор изображения с гироскопами (Vibration Reduction) IF - технология внутренней фокусировки (обеспечивает возможность фокусировать объектив без изменения его длины и вращения внешних элементов) ED - присутствуют линзы из оптического (низкодисперсного - понижает замыл (белесую пелену)) стекла со сверхнизкой дисперсией (Extra-low Dispersion) G и D - объектив передает информацию о дистанции до обьекта в фотокамере, переданная информация используется камерой при регулировке мощности вспышки и 3D замера экспозиции, G - диафрагма управляется из камеры, нет диафрагменного кольца DC - объектив с управляемой расфокусировкой изображения (Defocus-image Control) Micro - обозначение макро объективов Для Canon: EF - автоматическая фокусировка S - объектив предназначен только для цифровых фотокамер с размером матрицы APS L - объектив повышенного качества (Lux), присутствуют линзы из оптического стекла со сверхнизкой дисперсией, прочный корпус пыле- и влагонепроницаемый IS - оптический стабилизатор изображения с гироскопами (Image Stabilizer) USM - бесшумный волновой мотор автофокусировки (UltraSonic Motor) II или III - номер версии модели объектива DO - присутствует диффракционный оптический элемент с нанесенными лазером кольцевыми канавками, что позволяет значительно исправить хроматические аберрации Macro - обозначение макро объективов ... для остальных копипастить не буду, если интересно (или нужно) - смотрите тут: http://www.tcs.ru/help/lens/ |
Ремарка.
Я тут пишу пишу, а вы наверное думаете: "Ну это понятно, а тыкать то куда надо чтобы все эти настройки менять???"... Тут уж извините, двух одинаковых камер нет - по управлению камерой вы можете прочитать все в мануалке... :) Все. Дальше завтра... А сейчас... Пора... Спать... |
Вложений: 1
Цитата:
Хороший и доступный для понимания материал. :) Вот фотка ночью при луне. Диафрагма 3.5, выдержка 30 сек. |
Я особо не фотограф, но многое знал и ранее, а об некоторых вещах узнал впервые.
Спасибо за информацию, особенно про перегрев матрицы и ISO. :ay: |
Вложений: 2
Цитата:
ISO400, 8", F9 (SONY DSC-H1 (не зеркалка))... Вот сумерки: |
Баланс белого (теплота) WB - White Balance.
Этот показатель определяет теплоту фотографии в кельвинах. Колеблется (обычно) от 1000-2000 до 10000К. Дело тут вот в чем - в каждых конкретных условиях съемки - условия освещения уникальны. Источником света может служить: лампа накаливания (лампочка Ильича), флюорисцентная лампа (дневного света (галогеновая)), солнце, солнце в облачную погоду, тень и т.д. Посмотрите как меняется цвет белого листа в различный условиях освещения при одинаковой температуре баланса белого: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/001.jpg На этой фотографии 2 белых листа (да да, они оба белые) - один из них (ближний) освещен естественным светом (на улице), другой же (у девушки в руках) освещен электрическим светом. Вот реальные цвета этих двух листов: http://img.cifrovik.ru/images/publis...15219/001a.jpg Еще примеры: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/002.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/003.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/004.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/005.jpg По порядку: 1. освещено лампой накаливания. 2. освещено флюорисцентной лампой. 3. вспышка. 4. улица - естественный свет. Так вот - баланс белого определяет теплоту фотографии. Чем ниже баланс белого - тем фотография холоднее - то есть цвет уходит в синие тона. Чем выше баланс белого - тем фотография теплее, то есть свет уходит в красные (многие считают что в желтые) тона. То есть - посмотрите - первая фотография снята при освещении лампой накаливания. Очевидно - она перегрета. Чтобы привести ее к нормальным цветам - баланс белого нужно уменьшить, то есть "принудительно загнуть" фотографию в холод (в синеву). Последняя фотография слишком холодная (белый цвет (цвет листа бумаги)) кажется голубым. Чтобы сделать ее нормальной - следует поднять баланс белого (то есть утеплить фотографию).. Вот сравнительная шкала температур для различных условий съемки: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/009.jpg Что же означают все эти значки??? Начнем с самого низа. 2 треугольника с квадратиками между ними (ручная настройка) - как это работает? Вы включаете режим ручной настройки, наводите фотоаппарат на что-то белое (многие постоянно носят с собой белые листы бумаги (я же родился позже лени)) и фотографируете. Таким образом, как бы фотоаппарат не получил белый лист - вы ему сказали, что это белый. Зная это фотоаппарат сам подберет температуру для окружающих условий. AWB - Auto White Balance (автоматический баланс белого) (для фотоаппаратов Nikon - сей режим называется PRE) - соответственно камера сама определяет при какой температуре белые предметы будут белыми (а не синими и не желтыми). Далее идет шкала с указанием температуры в кельвинах и соответствующих этим температурам предустановленным режимам. 3000К - Лампа накаливания (то есть свет лампы накаливания перегревает фотографию, а потому для получения нормального снимка температуру понижают (загибая снимок в синеву)). 4200К - флюорисцентная лампа (галогеновая). 5200К - Прямое освещение светом солнца (ясный день). Несколько спорный вопрос, я ясный день снимаю при 5560 - 5600К. 6000К - Естественный свет при высокой облачности. 7000К - Съемка при естественном свете в тени. (Тень сильно остужает фотографию, а потому - чтобы белый был белым - фотографию нужно разогреть). ... Далее. Как вы могли заметить - у вас в камере есть предустановленные режимы WB. Если вам лень задумываться о том, какая температура может быть в каждой конкретной ситуации - вы можете выбирать предустановленный режим соответствующий вашим условиям. НО - во многий фотоаппаратах (в зеркалках в основном) есть возможность задавать температуру самому! То есть - самостоятельно определять настройки не полагаясь на замеры камеры и предустановленные программы. Глупость какая-то, зачем это надо спросите вы??? ... Не знаю. Но я предустановки, автозамеры и ручные замеры (с прицеливанием на белый объект) вообще никогда не использую. Я всегда задаю температуру сам. Возможно это привычка, а возможно мне так удобнее. Для примера - допустимые температуры на моем Nikon-D90: 2500К, 2560К, 2630К, 2700К, 2780К, 2860К, 2940К, 3030К, 3130К, 3230К, 3330К, 3450К, 3570К, 3700К, 3850К, 4000К, 4170К, 4350К, 4550К, 4760К, 5000К, 5260К, 5560К, 5880К, 6250К, 6670К, 7140К, 7690К, 8330К, 9090К, 10000К... Как видите - руками я могу задать гораздо больше вариантов чем позволяют предустановленные режимы. .. |
Вот общем и все. На этом заканчивается базисный материал по цифровой фотографии. Далее будут некоторые тонкости, примеры и т.д.
|
Режимы съемки.
Выше был описан принцип регулирования выдержки и диафрагмы. Что как и почему и зачем это надо. Сейчас поговорим о режимах. На каждом фотоаппарате есть заданные режимы (программные), в основном это: портрет, пейзаж, спорт, ночь и т.д. Когда вы ставите фотоаппарат на один из этих режимов - он (фотоаппарат) выставляет заданные замеры по диафрагме и выдержке. Разумеется это подходит не для 100% случаев. А потому - кроме программных режимов - есть еще (обычно) 4 режима - позволяющие фотографу "поправлять" настройки. Зачастую они обозначаются M, A, S, P. Что же это такое? M - полностью ручной режим, позволяет фотографу корректировать и выдержку и диафрагму. (Никакие другие режимы кроме М - я вообще не использую. Я постоянно корректирую выдержку, диафрагму, баланс белого (WB) и светочувствительность матрицы (ISO). Мне так удобнее.). S - полуавтоматический режим с приотитетом выдержки. Вы выбираете выдержку, диафрагму за вас выбирает камера. A - полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. Вы выбираете диафрагму, а камера под нее пытается подстроить аптимально короткую выдержку. В режимах S и A - камера второй параметр подстраивает по собственному "замеру экспозиции" (о чем ниже). То есть представьте ситуацию: вы фотографируете со вспышкой в режиме Ну например А. Вспышка срабатывает в момент спуска затвора и условия освещения меняются, но замер то происходит постоянно до того как выспашка "вспыхнет". А потому - результат - совсем не то чно вы хотели. Следует не забывать об этом. P - программный автоматический режим. Самый автоматический из возможных творческих режимов! Он предлагает наборы из выдержки и диафрагмы. Любой из них даёт одну и ту же экспозицию (об экспозиции ниже). На многих камерах есть и режим AUTO (картинка - маленький зеленый фотоаппаратик) - полностью автоматический. В автоматическом режиме лучше всего снимать, когда вам лень снимать во всех других режимах (правда, я им почти никогда не пользуюсь). Вы контролируете режимы кольцом: http://mdata.yandex.ru/i?path=b08271...0100354555.jpg (кольцо слева)... |
Экспозиция. Замер экспозиции. Режимы замера экспозиция. Экспонометр. Корректировка экспозиции Брикетингом. Ввод в экспозицию.
Хм. Длинное название получилось. В прошлых постах я часто повторял слово освещенность. Так вот для освещенности (некто) придумали специальный термин - экспозиция. То есть - экспозиция - это освещенность предметов в кадре (а так же совокупность предметов, их расположение - короче кадр в целом). Замер экспозиции - это замер освещения. Делать этот замер можно несколькими способами - они и называются режимы замера. 1. Матричный замер (замер происходит по всей площади кадра): http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15268/012.jpg При замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают своё значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полётами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию. 2. Центрально-взвешенный замер (Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60% центральной площади кадра.): http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15268/011.jpg 3. Частичный замер (Замер происходит с учётом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется)):http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15268/013.jpg Полезен при съёмке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки. 4. Точечный замер (Замер происходит с учётом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре)): http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15268/010.jpg ... То есть - если вы поручаете камере самой регулировать параметры влияющие на освещение - то установка этих параметров будет проводиться исходя из того - каким образом вы делаете замер экспозиции. Замер экспозиции встроенным экспонометром проводится постоянно (в том числе и в момент фокусировки, в том числе и при мульти-фокусировке (с большим числом зон фокусировки)). Мини-совет. Всегда снимайте чуть темнее чем надо - это позволит избежать зон засветки, а если же вы будете снимать в формате RAW (о нем возможно, а возможно и нет) - то это позволит более точно проводить доводку в фотошопе. Да и чуть затемненные фотографии выглядят лучше чем чуть осветленные. Брикетинг. Брикетинг - это весщь которой я никогда не пользуюсь. Но она есть. При включенном брикетинге ваш фотоаппарат на каждый спуск затвора будет делать 3 кадра. 1. С параметрами экспозиции определенными вами или камерой в данных условиях. 2. Чуть темнее. 3. Чуть светлее. Это позволит в итоге вам выбрать наилучший вариант. Чуть темнее... Чуть светлее... А чему равно это "чуть" спросите вы??? "Чуть" = вы задаете при настройках брикетинга. Брикетинг обозначается сокращением BKT - раньше широко применялся, сейчас с развитием экспонометров мало применим. Ввод в экспозицию. Представьте - вы сняли замер экспозиции. Но вот приспичило "принудить" фотоаппарат сделать фотографию темнее или светлее. Как это сделать??? Принудительно указать "ввод в экспозицию". Вы можете указать ввод в экспозицию как например 1/2 или 1/3 шага экспозиции как в сторону "плюс", так и в сторону "минус". Таким образом ваша фотография будет соответственно светлее или темнее, чем вариант измеренный экспонометром. Зкспонометр (встроенный) (о flash-метрах либо позже, либо никогда :) )... Экспонометр - это собственно и есть тот помощник который замеряет экспозицию (освещенность). От его замеров заисит как будет выставлять камера диафрагму и выдержку при автоматических или полуавтоматических режимах. Но это не главное. Главное что у (зеркальных) фотоаппаратов - экспонометр представляет свой замер в виде шкалы. Это очень удобно, так как позволяет контролировать "мнение" камеры. Шкала эта выглядит так: " + ...||0.....- "... Ну или как то так.+, - и 0 на этой шкале изображены всегда. Точки - это градация. А вот палочки - это показатели замера. При этом - если палочки направлены в сторону - (минус - справа на шкале) - то говорит это о том, что встроенный экспонометр считает что фотография получится темной. Если же палочки направлены в сторону + (плюс - обратите внимание - слева) - экспонометр считает что фотография будет слошком светлой. Если же палочек нет (значение 0) - то по мнению экспонометра все идеально... Как я прислушиваюсь к мнению экспонометра??? Выставляю настройки так чтобы замер был - 1 - 2 палки вправо (к минусу - затемнение) и щелкаю... Такие варианты меня устраивают большевсего :) .... Мнение экспонометра меня не касается, оно лишь помогает определить - сколько будет 1 - 2 палки в темноту... |
Цитата:
|
Контроль результата, контроль замера экспозиции. Гистограммы.
Сделали вы снимок. Как вам оценить результат? Посмотреть на фотографию на мини-дисплее (LCD). А есть вы заряд батареи экономите? А есть вокруг вас плохой свет? А если на дисплее блики? Гистограмма - отражает количество точек в в каждом световом диапазоне - от черного (абсолютная темнота) до белого (абсолютный свет). http://foto.potrebitel.ru/data/4/22/images/p101p2.jpg http://foto.potrebitel.ru/data/4/22/images/p101p3.jpg http://foto.potrebitel.ru/data/4/22/images/p101p4.jpg По первой гистограмме видно - что основное количество пикселей расположено в темных областях - то есть фотография слишком темная. По второй видно что фотография слишком светлая. Ну а по третей видно что и в очень темных и в очень светлых областях много пикселей, а вот в средних - нормальных - наоборот, поменьше (нда, интересно было бы посмотреть на эту фотографию). Зеркальные фотокамеры предоставляют возможность оценить гистограммы результата. Кроме того, зеркальные камеры представляют возможность оценить гистограммы каждого цветового канала (R, G, B). Многие обычные фотоаппараты представляют возможность на примере гистограммы оценить текущий замер экспозиции. Вот пример - приблизительно так должна выглядеть гистограммы нормальной фотографии: http://www.fotozoom.ru/fb/img/2006040705.jpg То есть все точки должны находиться приблизительно по центру (чуть чуть смещаясь влево - в темную область). Кстати обратите внимание. У экспонометра минус (темная область) справа, а на гистограмме темная область слева. Светлые области - соответственно. ... Вот кстати давайте разберем показания дисплея цифрового фотоаппарата: http://www.dvgu.ru/meteo/PC/AllCompo...0213185703.jpg По гистограмме видно что в темной области много пикселей, но есть они и в более светлых областях. Справа написано: 1. Название файла снимка на карте. 2. Тип замера экспозиции - матричный. 3. Выдержка 1/21.6 секунды. 4. Диафрагма 3.8 (1/3.8)... 5. Ввод в экспозицию -1 шаг. 6. ISO 100. Вот еще пример с пояснениями: http://www.antver.net/photocorr/01.gif И вот еще: http://photocapture.ru/uploads/posts...a700-pic28.gif Тут представлены 4 гистограммы. Белая - общая по снимку, остальные по цветовым каналам. По информационному окошку видно что снимок записан в формате RAW+F (+F - ???), в режиме раскадровки, защищен от удаления. Режим съемки - P (автомат с возможностью выбора отношений). Диафрагма 4.0 (1/4) ISO 3200 Ввод в экспозицию +2 шага Вспышка -2. Замер центрально-взвешенный. Фокусировка 35 мм. Температура (баланс белого - WB) 7500К. А дальше понятия не имею что такое G4 и D-R+... И Standard... Наверное это следует уже у владельца уточнять. По гистограммам видно что есть и абсолютно темные и абсолютно светлые точки. Об этих точках. Дело в том, что абсолютно светлые (белые) и абсолютно темные (черные) точки не содержат никакой информации ни о цвете, ни о рельефе - а потому такие фотографии даже восстановлению фотошопом не подлежат. Особенно сильно теряется информация о рельефе и цвете в светлых областях, потому - выгодно - заваливать снимок чуть чуть в темноту, так как и выглядеть зачастую будет лучше и если что - будет подлежать восстановлению. |
Цитата:
Пробовал фотографировать со штатива на 30", ISO 1600... Слишком сильный шум. Все ничего, но слишком сильный перегрев... Думаю есть смысл попробовать 1 минута на ISO 640... Вот только у меня максимальная выдержка 30 сек. Можно попробовать выдержку Bulb - но тогда нужен шнурок или пульт. В Белоруссии ни того ни другого не было, сейчас пульт есть. Да, надо будет попробовать.. ... О выдержке Bulb. Bulb-выдержка - это выдержка от руки. То есть диафрагма открывается и находится в таком состоянии пока нажата кнопка затвора (или кнопка на шнурке управления, или кнопка на пульте ДУ). Тем самым можно определить выдержку большую чем максимально допустимая вашего фотоаппарата... |
А я завтра вот сюда поеду: ФОТОФАБРИКА - :)
|
Январь,лучше вот что скажи, самая примитивная программа для склейки видео,желательно FREE!
|
???
Windows Movie Maker - и примитивная и Free (включена в любую XP) :) ... |
Цитата:
ВВМ, если ТОЛЬКО для склейки (а не для монтажа) - то mpegjoin и avijoin А вообще, при некотором терпении, любая программа становится безплатной :):):) |
RAW+F (+F - ???),
дело в том, что RAW - у каждой фирмы практически свой собственный, и в комплекте к большинству аппаратов прилагается софтинка для конвертации в стандартный RAW-ский формат с расширением ****.dng, который "понимает" фотошоп. С другой стороны - модуль обраработки рау-овских форматов шопа с каждой последующей версией "понимает" всё больше и больше разных форматов производителей |
Ай пардон,для линукса надобно!)))
|
а чё - гугль разве не работает? ну ты лентяй...
|
Толяныч:
Цитата:
И еще... А не быг бы ты вдуть сюда простенькую статью по HDR-фото, как что, как делать как обрабатывать??? |
Цитата:
;) |
Ulead Video Studio 9
Sony VEGAS 10 |
Что за зверь HDR? Попытаюсь в двух словах. Это расширение динамического диапазона изображения. Очень часто на фотографиях сложно добится проработки всех деталей. Что-нибудь обязательно выпадет
Например, если делать акцент на передний план - засветится небо, если выделять небо - то потеряем передний план. Поэтому, чтобы ничего не терять, делаются несколько снимков с разной экспозицией и из них собирается "полноценный" кадр, либо все это вытягивается из RAW-файла. И получается иногда очень красиво, но, имхо, от фоток веет какой-то нереальностью, что-ли. Не пойму, хорошо это или плохо... Что такое динамический диапазон? Не вдаваясь в технические детали, объясню на пальцах. :) Представьте себе полутемную комнату и солнечный день за окном. Глазами мы отлично видим и все предметы в комнате, и пейзаж за окном - деревья, небо, дома напротив... Но если сфотографировать комнату и окно в этой комнате, то мы получим два варианта: либо хорошо проработанные детали в комнате и дико пересвеченное окно (белый квадрат), либо черную комнату с силуэтами предметов и красивый город за окном. Другой пример - пейзаж. Выбеленное небо и проработанный ландшафт или проработанное небо и темный, недосвеченный пейзаж (не всегда в сумке оказывается градиентный фильтр или поляризатор). Или лицо человека с выбеленным бликом на скуле с одной стороны и слишком темное с другой. Это - ограничения динамического диапазона светочувствительного материала (например, матрицы). Динамический диапазон - это диапазон между темными тонами, которые, начиная с какого-то тона, на снимке уже превращаются в черное, и светлыми тонами, которые превращаются в белое. Грубо говоря, применительно к цифровой фотографии, это то, что влезает в гистограмму. Динамический диапазон глаза шире, чем подавляющее большинство фотоматериалов. У сканеров, мониторов (!), принтеров, печатных машин в фотолабе и у фотобумаги тоже есть свой динамический диапазон, и обычно он ниже, чем динамический диапазон фотоматериала в фотоаппарате (даже цифровой матрицы). Зачем его увеличивать? - в некоторых (например, вышеописанных) случаях это необходимо. - снимки с широким динамическим диапазоном во многих случаях выглядят гораздо естественнее. - большие возможности и запас качества для последующей художественной обработки кадра. Методы увеличения динамического диапазона Exposure Blending Метод использует кадры, снятые с брекетингом экспозиции - (LDR файлы). Из недосвеченного кадра берется информация о светлых тонах, из пересвеченного - о темных. HDR файл не создается. Также пересвеченный и недосвеченный кадры получают путем разной обработки одного и того же RAW файла, но по качеству результата это больше похоже на Tone mapping. Tone Mapping Другой метод увеличения динамического диапазона, менее эффективный по сравнению с предыдущим. 16-битные файлы (например, полученные путем "проявки" RAW-файла) содержат достаточно много информации о полутонах. Эта информация используется для увеличения динамического диапазона с одновременной тональной компрессией. Применяется в случае, если кадр есть только один (при съемке не использовался брекетинг экспозиции). К фотографии с девушкой в венецианской маске (самая верхняя фотография) тоже был применен метод Tone Mapping. До его применения плечо слева было очень темным, а плечо справа - пересвечено. (Остальные фотографии в этом посте не мои.) Генерация HDR файла с последующей тональной компрессией Самый гибкий метод. Получение HDR файла из двух или более LDR файлов. После получения HDR файла (при этом HDR файл можно сохранить отдельно) для дальнейшей работы требуется тональная компрессия, для этого также используется Tone Mapping, где возможны тонкие ручные настройки. Термины: LDR файл и HDR файл Low Dynamic Range (маленький, низкий динамический диапазон). Обыкновенные цифровые фотографии. High Dynamic Range (большой, высокий динамический диапазон) Файл изображения с высоким динамическим диапазоном. Динамический диапазон HDR файла существенно выше динамического диапазона монитора, поэтому на мониторе он отображается ужасно, даже хуже, чем LDR файл (как чудовищно контрастный кадр). Глубина цвета HDR файлов - 32 бита. Глубина цвета (Bit Depth) Глубина цвета - это количество бит (разрядов двоичного числа), используемых для описания тона для каждого из цветовых каналов (channel). Например, в системе RGB три цветовых канала (Red-красный, Green-зеленый, Blue-синий). Вместе все эти три канала образуют квадратную точку - один пиксель. В системе RGB работают все современные сканеры и цифровые фотоаппараты. 8 бит. 8 разрядов в двоичной системе (компьютер работает в двоичной системе счисления). В 8-ми разрядах при двоичной системе можно зашифровать максимум 256 целых чисел (включая ноль). Это еще в школе проходят, на информатике. :) Формат JPEG (jpg) работает только с 8-битными изображениями. поэтому не снимайте в JPEG, если есть возможность. Бывает, где-то упоминаются 24-битные изображения - это значит 8+8+8=24 бита на все каналы 16 бит. В 16 разрядов уже можно запихнуть 65536 значений на каждый канал (256 в квадрате). Это означает, что при увеличении размера файла в два раза (8 bit -> 16 bit на канал) запас качества увеличивается не в 2, а в 256 раз. Именно поэтому предпочтительно сохранять и обрабатывать фотографии при глубине цвета 16 бит - и запас качества (информации) гораздо больше, и при каждой операции при обработке фотографии значения на каждом из каналов грубо не округляются. Преобразованием 8-битного изображения в 16-битное - качество не увеличить, но это позволит имеющееся качество в дальнейшем не терять. Формат TIFF поддерживает 16-битные изображения и является стандартом для фотографий с этой глубиной цвета 32 бит. Соответственно, 4294967296 значений яркости на каждый из каналов. Сравните с 8-битными изображениями. :) C 32-битными изображениями Photoshop умеет работать только начиная с версии CS2, да и то сильно ограниченно. Поэтому стандарт для обработки фотографий на сегодняшний день - 16 бит на канал. Я доступно объяснил? :) Upd: я таки сам тут запутался! :) ..... :) "запас качества" увеличивается не в 256, а в 2^(8+8+8) == 16777216 2^(16+16+16) == 2^12 == это в 16777216 больше, чем 16777216. А одноканальных JPG народ не видел, хоть они и есть. 2^(16+16+16) == 2^48 )) И эти 2^48 в 2^24 раз больше, чем 2^24. RAW "raw" - сырой, необработанный (англ.) Файл, который содержит информацию, полученную прямо с цифровой матрицы, без какой-либо обработки фотоаппаратом, плюс всю информацио о параметрах съемки - EXIF данные (диафрагма, выдержка и много еще чего). Файл RAW требует последующей обработки, "проявки" на компьютере с помощью специальных программ, RAW-конвертеров. Это нужно для того, чтобы иметь возможность выжать из фотоаппарата максимальное качество. Большинство современных цифровых зеркалок умеют снимать только в двух форматах - JPEG (8 bit) и RAW (чаще всего 12 бит, которые потом на компьютере преобразуются в 16 бит). В итоге RAW преобразуется в TIFF. Светочувствительность (ISO) ISO - это такая организация, занимающаяся стандартизацией. Эквивалент светочувствительности пленки для цифровой матрицы. Чем больше значение ISO, тем сильнее "шумит" матрица (проявляется паразитный сигнал - аппаратура не идеальна, да и законы физики мешают). Это я к тому, что кадры, снятые с высоким значением ISO, гораздо хуже поддаются HDR обработке. Экспозиция (Exposure) Относительное световое число. Например, увеличение экспозиции на одну ступень означает увеличение освещенности в два раза, на две ступени - в четыре раза. Применительно к фотографии динамический диапазон измеряется в ступенях экспозиции. Брекетинг экспозиции (Exposure Bracketing) Также это называют экспозиционной вилкой. Суть в том, что при съемке в режиме брекетинга экспозиции одновременно делается три кадра - "нормальный", недосвеченный и пересвеченный. Например, при эксповилке в одну ступень камера делает "нормальный", недосвеченный в два раза и пересвеченный в два раза кадры. Такой набор из трех кадров чаще всего используется при создании HDR файлов. Тональная компрессия Запихивание всех тонов HDR файла в динамический диапазон монитора с сохранением деталей в темных и светлых тонах. источник ещё один а-а-атличный сайт: Лучшие HDR фото и заметки | HDR-мания отдельно следует упомянуть аппаратуру... професси-анальная работа с цветом подразумевает, что вам известно, что такое dpi/lpi, что за зверь sRGB и Adobe RGB, чем они отличаются, роль"Гаммы", калибровка монитора (профессионального,.. это вообще отдельная песня), и "библиотека красок" для работы с конкретным печатным оборудованием... Профилирование - в данном случае обязательно, иначе - крындец!!! все эти темы так или иначе встречаются на форумах полиграфистов и фотографов... вроде,.. если по верхам, то всё. :scratch: |
Забыл сказать, что, действительно, на НЕ-профессианальных (да и профессиональных!) мониторах существуют проблемы с правильным отображением HDR-изображений, если без компрессии, из-за большого динамического диапазона...
Но зато они, на мой взгляд - нереально, сказочно, великолепно смотрятся на плакатах и в дорогущих "глянцевых" фотографических журналах. Ессно, что готовить к печати их надо в пространстве cmyk, а формат - .tiff таким образом, "баловство" в этой области настоятельно требует "профессионального" железа (и соответствующего софта) всего тракта обработки изображений... ну, и изрядных навыков в его калибровке. ...при печати - тоже. Теперя усё, остальное - на форуме. |
Спс.
|
|
Композиция. Правило третей. Золотое сечение.
Цитата:
|
Ритм в фотографии.
Цитата:
|
Ракурс. Точка съемки.
Цитата:
|
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:09. |
Осознание, 2008-2016