|
Так. А теперь то, с чего наверное следовало бы начать :) ...
Фокусировка (Фокусное расстояние). Параметры объективов. Zoom- и Fix- объективы. Фокусное расстояние - это параметр объектива. Как вы не все помните из курса школьной физики - от фокусировки зависит то, как близко от фотографа (на самом деле от матрицы) будут располагаться объекты на фотографии. Тут все не сложно. Чем меньше фокусное расстояние - тем дальше будут объекты находиться в кадре и чем больше - тем ближе. При этом - чем меньше фокусное расстояние - тем больше объектов войдет в кадр, ну и наоборот. От того у широкоугольных объективов минимальное фокусное расстояние где-то 8 - 14 mm. У макро объективов наоборот - максимальное фокусное расстояние 200 - 400 mm. Ну а у теле объективов так и вообще - 800 - 1600 mm. Стандартные же объективы, как и портретные обычно варьируют фокусные расстояния от 35-135 mm. Zoom (Zoom). Zoom-объективы - это не те "у кАторых можно приближать", а те, у которых варьируется фокусное расстояние. То есть например если на вашем объективе можно выбирать фокусные расстояния от 75 до 200 mm то у вас Zoom-объектив. Ну и разумеется Fix-объективы - это те у которых постоянное фокусное расстояние. Зачем это надо? А это резко повышает качество (на правда на фиксированным фокусным расстоянием). Как рассчитать какой коэфицент увеличения у Zoom-объектива? тоже просто. Нужно максимальное фокусное расстояние объектива разделить на минимальное. Если у вас объектив: 75-200 mm, то коэфицент увеличения вашего объектива равен: 200 / 75 = 2.(6)... Это и есть так называемый "zoom". ... Фокусировка. (Помним - резкими будут те объекты, которые попадают в фокус или же находятся рядом с точкой фокусировки (в пределах круга обусловленного глубиной резкости)). http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15236/005.jpg Фокусировка на цепочке при малой глубине резкости. Зоны фокусировки. Не буду все описывать (в принципе их 4), опишу основные. а) Центровзвешенный замер - фотоаппарат фокусируется на объекте расположенном в центре, либо на объекте на который указывает маркер (на обычных цифровых фотиках маркеров в видоискателях я не видел). б) Широкий замер - фотоаппарат фокусируется на определенных (им - фотоаппаратом) объектах экспозиции (применение - пейзаж). Фактически этот параметр "как бы" создает несколько зон фокусировки. Чтобы было понятно - посмотрите на примеры: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15236/002.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15236/003.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15236/004.jpg Картинка 1 - фокусировка по маркеру. а маркер в углу, то есть резкими будут те объекты, которые рядом или внутри маркера. Картинка 2 - центровзвешенный замер. Картинка 3 - фокусировка во всех зонах (при чем фотоаппарат в каждой зоне сам ищет объект на котором ему фокусироваться, если в какой-то зоне такого объекта не найдено - фокусировка в зоне проводиться не будет). Фууууу. Устал... Обратите внимание - ваш объектив может поддерживать, а может и не поддерживать автофокусировку. Если вы профессионал - не мне вас учить, а если нет - не забывайте об этом при выборе объектива. Кроме того - все камеры сейчас поддерживают функцию постоянной фокусировки (с приоритетом ближайшего объекта)... Далее - расшифровка параметров объектива. |
Пометки на объективах.
У вас на объективе кроме названия производителя и фокусного расстояния есть еще какие-то буквы??? Если да - то: Для Nikon: AF-S - AF - автоматическая фокусировка, S - бесшумный волновой мотор автофокусировки DX - объектив предназначен только для цифровых фотокамер с размером матрицы APS-C VR - оптический стабилизатор изображения с гироскопами (Vibration Reduction) IF - технология внутренней фокусировки (обеспечивает возможность фокусировать объектив без изменения его длины и вращения внешних элементов) ED - присутствуют линзы из оптического (низкодисперсного - понижает замыл (белесую пелену)) стекла со сверхнизкой дисперсией (Extra-low Dispersion) G и D - объектив передает информацию о дистанции до обьекта в фотокамере, переданная информация используется камерой при регулировке мощности вспышки и 3D замера экспозиции, G - диафрагма управляется из камеры, нет диафрагменного кольца DC - объектив с управляемой расфокусировкой изображения (Defocus-image Control) Micro - обозначение макро объективов Для Canon: EF - автоматическая фокусировка S - объектив предназначен только для цифровых фотокамер с размером матрицы APS L - объектив повышенного качества (Lux), присутствуют линзы из оптического стекла со сверхнизкой дисперсией, прочный корпус пыле- и влагонепроницаемый IS - оптический стабилизатор изображения с гироскопами (Image Stabilizer) USM - бесшумный волновой мотор автофокусировки (UltraSonic Motor) II или III - номер версии модели объектива DO - присутствует диффракционный оптический элемент с нанесенными лазером кольцевыми канавками, что позволяет значительно исправить хроматические аберрации Macro - обозначение макро объективов ... для остальных копипастить не буду, если интересно (или нужно) - смотрите тут: http://www.tcs.ru/help/lens/ |
Ремарка.
Я тут пишу пишу, а вы наверное думаете: "Ну это понятно, а тыкать то куда надо чтобы все эти настройки менять???"... Тут уж извините, двух одинаковых камер нет - по управлению камерой вы можете прочитать все в мануалке... :) Все. Дальше завтра... А сейчас... Пора... Спать... |
Вложений: 1
Цитата:
Хороший и доступный для понимания материал. :) Вот фотка ночью при луне. Диафрагма 3.5, выдержка 30 сек. |
Я особо не фотограф, но многое знал и ранее, а об некоторых вещах узнал впервые.
Спасибо за информацию, особенно про перегрев матрицы и ISO. :ay: |
Вложений: 2
Цитата:
ISO400, 8", F9 (SONY DSC-H1 (не зеркалка))... Вот сумерки: |
Баланс белого (теплота) WB - White Balance.
Этот показатель определяет теплоту фотографии в кельвинах. Колеблется (обычно) от 1000-2000 до 10000К. Дело тут вот в чем - в каждых конкретных условиях съемки - условия освещения уникальны. Источником света может служить: лампа накаливания (лампочка Ильича), флюорисцентная лампа (дневного света (галогеновая)), солнце, солнце в облачную погоду, тень и т.д. Посмотрите как меняется цвет белого листа в различный условиях освещения при одинаковой температуре баланса белого: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/001.jpg На этой фотографии 2 белых листа (да да, они оба белые) - один из них (ближний) освещен естественным светом (на улице), другой же (у девушки в руках) освещен электрическим светом. Вот реальные цвета этих двух листов: http://img.cifrovik.ru/images/publis...15219/001a.jpg Еще примеры: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/002.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/003.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/004.jpg http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/005.jpg По порядку: 1. освещено лампой накаливания. 2. освещено флюорисцентной лампой. 3. вспышка. 4. улица - естественный свет. Так вот - баланс белого определяет теплоту фотографии. Чем ниже баланс белого - тем фотография холоднее - то есть цвет уходит в синие тона. Чем выше баланс белого - тем фотография теплее, то есть свет уходит в красные (многие считают что в желтые) тона. То есть - посмотрите - первая фотография снята при освещении лампой накаливания. Очевидно - она перегрета. Чтобы привести ее к нормальным цветам - баланс белого нужно уменьшить, то есть "принудительно загнуть" фотографию в холод (в синеву). Последняя фотография слишком холодная (белый цвет (цвет листа бумаги)) кажется голубым. Чтобы сделать ее нормальной - следует поднять баланс белого (то есть утеплить фотографию).. Вот сравнительная шкала температур для различных условий съемки: http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15219/009.jpg Что же означают все эти значки??? Начнем с самого низа. 2 треугольника с квадратиками между ними (ручная настройка) - как это работает? Вы включаете режим ручной настройки, наводите фотоаппарат на что-то белое (многие постоянно носят с собой белые листы бумаги (я же родился позже лени)) и фотографируете. Таким образом, как бы фотоаппарат не получил белый лист - вы ему сказали, что это белый. Зная это фотоаппарат сам подберет температуру для окружающих условий. AWB - Auto White Balance (автоматический баланс белого) (для фотоаппаратов Nikon - сей режим называется PRE) - соответственно камера сама определяет при какой температуре белые предметы будут белыми (а не синими и не желтыми). Далее идет шкала с указанием температуры в кельвинах и соответствующих этим температурам предустановленным режимам. 3000К - Лампа накаливания (то есть свет лампы накаливания перегревает фотографию, а потому для получения нормального снимка температуру понижают (загибая снимок в синеву)). 4200К - флюорисцентная лампа (галогеновая). 5200К - Прямое освещение светом солнца (ясный день). Несколько спорный вопрос, я ясный день снимаю при 5560 - 5600К. 6000К - Естественный свет при высокой облачности. 7000К - Съемка при естественном свете в тени. (Тень сильно остужает фотографию, а потому - чтобы белый был белым - фотографию нужно разогреть). ... Далее. Как вы могли заметить - у вас в камере есть предустановленные режимы WB. Если вам лень задумываться о том, какая температура может быть в каждой конкретной ситуации - вы можете выбирать предустановленный режим соответствующий вашим условиям. НО - во многий фотоаппаратах (в зеркалках в основном) есть возможность задавать температуру самому! То есть - самостоятельно определять настройки не полагаясь на замеры камеры и предустановленные программы. Глупость какая-то, зачем это надо спросите вы??? ... Не знаю. Но я предустановки, автозамеры и ручные замеры (с прицеливанием на белый объект) вообще никогда не использую. Я всегда задаю температуру сам. Возможно это привычка, а возможно мне так удобнее. Для примера - допустимые температуры на моем Nikon-D90: 2500К, 2560К, 2630К, 2700К, 2780К, 2860К, 2940К, 3030К, 3130К, 3230К, 3330К, 3450К, 3570К, 3700К, 3850К, 4000К, 4170К, 4350К, 4550К, 4760К, 5000К, 5260К, 5560К, 5880К, 6250К, 6670К, 7140К, 7690К, 8330К, 9090К, 10000К... Как видите - руками я могу задать гораздо больше вариантов чем позволяют предустановленные режимы. .. |
Вот общем и все. На этом заканчивается базисный материал по цифровой фотографии. Далее будут некоторые тонкости, примеры и т.д.
|
Режимы съемки.
Выше был описан принцип регулирования выдержки и диафрагмы. Что как и почему и зачем это надо. Сейчас поговорим о режимах. На каждом фотоаппарате есть заданные режимы (программные), в основном это: портрет, пейзаж, спорт, ночь и т.д. Когда вы ставите фотоаппарат на один из этих режимов - он (фотоаппарат) выставляет заданные замеры по диафрагме и выдержке. Разумеется это подходит не для 100% случаев. А потому - кроме программных режимов - есть еще (обычно) 4 режима - позволяющие фотографу "поправлять" настройки. Зачастую они обозначаются M, A, S, P. Что же это такое? M - полностью ручной режим, позволяет фотографу корректировать и выдержку и диафрагму. (Никакие другие режимы кроме М - я вообще не использую. Я постоянно корректирую выдержку, диафрагму, баланс белого (WB) и светочувствительность матрицы (ISO). Мне так удобнее.). S - полуавтоматический режим с приотитетом выдержки. Вы выбираете выдержку, диафрагму за вас выбирает камера. A - полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. Вы выбираете диафрагму, а камера под нее пытается подстроить аптимально короткую выдержку. В режимах S и A - камера второй параметр подстраивает по собственному "замеру экспозиции" (о чем ниже). То есть представьте ситуацию: вы фотографируете со вспышкой в режиме Ну например А. Вспышка срабатывает в момент спуска затвора и условия освещения меняются, но замер то происходит постоянно до того как выспашка "вспыхнет". А потому - результат - совсем не то чно вы хотели. Следует не забывать об этом. P - программный автоматический режим. Самый автоматический из возможных творческих режимов! Он предлагает наборы из выдержки и диафрагмы. Любой из них даёт одну и ту же экспозицию (об экспозиции ниже). На многих камерах есть и режим AUTO (картинка - маленький зеленый фотоаппаратик) - полностью автоматический. В автоматическом режиме лучше всего снимать, когда вам лень снимать во всех других режимах (правда, я им почти никогда не пользуюсь). Вы контролируете режимы кольцом: http://mdata.yandex.ru/i?path=b08271...0100354555.jpg (кольцо слева)... |
Экспозиция. Замер экспозиции. Режимы замера экспозиция. Экспонометр. Корректировка экспозиции Брикетингом. Ввод в экспозицию.
Хм. Длинное название получилось. В прошлых постах я часто повторял слово освещенность. Так вот для освещенности (некто) придумали специальный термин - экспозиция. То есть - экспозиция - это освещенность предметов в кадре (а так же совокупность предметов, их расположение - короче кадр в целом). Замер экспозиции - это замер освещения. Делать этот замер можно несколькими способами - они и называются режимы замера. 1. Матричный замер (замер происходит по всей площади кадра): http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15268/012.jpg При замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают своё значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полётами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию. 2. Центрально-взвешенный замер (Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60% центральной площади кадра.): http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15268/011.jpg 3. Частичный замер (Замер происходит с учётом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется)):http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15268/013.jpg Полезен при съёмке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки. 4. Точечный замер (Замер происходит с учётом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре)): http://img.cifrovik.ru/images/publis.../15268/010.jpg ... То есть - если вы поручаете камере самой регулировать параметры влияющие на освещение - то установка этих параметров будет проводиться исходя из того - каким образом вы делаете замер экспозиции. Замер экспозиции встроенным экспонометром проводится постоянно (в том числе и в момент фокусировки, в том числе и при мульти-фокусировке (с большим числом зон фокусировки)). Мини-совет. Всегда снимайте чуть темнее чем надо - это позволит избежать зон засветки, а если же вы будете снимать в формате RAW (о нем возможно, а возможно и нет) - то это позволит более точно проводить доводку в фотошопе. Да и чуть затемненные фотографии выглядят лучше чем чуть осветленные. Брикетинг. Брикетинг - это весщь которой я никогда не пользуюсь. Но она есть. При включенном брикетинге ваш фотоаппарат на каждый спуск затвора будет делать 3 кадра. 1. С параметрами экспозиции определенными вами или камерой в данных условиях. 2. Чуть темнее. 3. Чуть светлее. Это позволит в итоге вам выбрать наилучший вариант. Чуть темнее... Чуть светлее... А чему равно это "чуть" спросите вы??? "Чуть" = вы задаете при настройках брикетинга. Брикетинг обозначается сокращением BKT - раньше широко применялся, сейчас с развитием экспонометров мало применим. Ввод в экспозицию. Представьте - вы сняли замер экспозиции. Но вот приспичило "принудить" фотоаппарат сделать фотографию темнее или светлее. Как это сделать??? Принудительно указать "ввод в экспозицию". Вы можете указать ввод в экспозицию как например 1/2 или 1/3 шага экспозиции как в сторону "плюс", так и в сторону "минус". Таким образом ваша фотография будет соответственно светлее или темнее, чем вариант измеренный экспонометром. Зкспонометр (встроенный) (о flash-метрах либо позже, либо никогда :) )... Экспонометр - это собственно и есть тот помощник который замеряет экспозицию (освещенность). От его замеров заисит как будет выставлять камера диафрагму и выдержку при автоматических или полуавтоматических режимах. Но это не главное. Главное что у (зеркальных) фотоаппаратов - экспонометр представляет свой замер в виде шкалы. Это очень удобно, так как позволяет контролировать "мнение" камеры. Шкала эта выглядит так: " + ...||0.....- "... Ну или как то так.+, - и 0 на этой шкале изображены всегда. Точки - это градация. А вот палочки - это показатели замера. При этом - если палочки направлены в сторону - (минус - справа на шкале) - то говорит это о том, что встроенный экспонометр считает что фотография получится темной. Если же палочки направлены в сторону + (плюс - обратите внимание - слева) - экспонометр считает что фотография будет слошком светлой. Если же палочек нет (значение 0) - то по мнению экспонометра все идеально... Как я прислушиваюсь к мнению экспонометра??? Выставляю настройки так чтобы замер был - 1 - 2 палки вправо (к минусу - затемнение) и щелкаю... Такие варианты меня устраивают большевсего :) .... Мнение экспонометра меня не касается, оно лишь помогает определить - сколько будет 1 - 2 палки в темноту... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:44. |
Осознание, 2008-2016