Ошибка рекламы «Здравмаг»!
Старый 20.01.2014, 18:26   #1
Elijah
Участник
 
Регистрация: 16.07.2013
Адрес: Москва
Поблагодарили 30 раз(а)
Post Как построить каркасный дом. Опыт самостоятельного строительства.

Мужик построил дом своими руками за 600 т.р.:

Часть 1

Скрытый текст:

Этой статьей мы открываем новую для нашего сайта рубрику «Личный опыт», в которой читатели будут делиться историями своих успешных строек, завершенных ремонтов и других реализованных проектов. Сегодня наш постоянный автор Евгений Дубинин начнет рассказ о своем опыте самостоятельного строительства каркасного дома — от разработки проекта до его реализации.



Если у вас есть интересные и полезные истории которыми вы хотели бы поделиться с нашими читателями, — наше предложение может вас заинтересовать.Пять лет назад, имея бюджет 600000 руб. и одного помощника, я построил одноэтажный дом с мансардой площадью 100 м2 для постоянного проживания. Сейчас, учитывая все ошибки, допущенные во время строительства, я расскажу, как самому построить дом, имея всего 700000 руб.

Почему именно «каркасник»?

Некоторое время назад у меня появилась мечта о собственном доме на своей земле. Ни земли, ни денег на тот момент не было, только большое желание. Желание, как известно, порождает возможности, и вот я уже владелец своего собственного земельного участка недалеко от города и суммы денег порядка 600000 руб. Имея некоторый опыт строительства, я стал изучать варианты. На определенном этапе попалась информация о каркасных домах, то есть домах, собирающихся из готовых СИП панелей — по сути сэндвичей, где между двух слоев из ориентировано стружечных плит (ОСП) находится эффективный утеплитель — чаще всего пенополистирол. Как оказалось — это один из самых дешевых вариантов строительства. Правда и в этом случае дом площадью 100 м2 обойдется в сумму порядка 1500000 руб. — сумма для меня слишком большая. Но это ведь только если строить такой дом будет фирма-продавец. А сколько я сэкономлю, если куплю готовые СИП панели и соберу дом сам? Как оказалось недостаточно много. А что если, понимая, что собой представляют СИП панели, отказаться от использования готовых и делать их самостоятельно, по мере строительства, утеплять при этом не пенопластом, а чем-то более экологичным? Оказалось, что стоимость такого варианта меньше в разы! Осталось только убедить супругу в том, что такой дом не только недорогой, но и соответствует абсолютно всем, даже самым строгим требованиям, предъявляемым к домам для постоянного проживания. С супругой мне это удалось, правда, не с первой попытки. Теперь, прожив в таком доме 5 лет, она периодически благодарит меня за то, что в свое время я смог ее убедить в «правильности» этого типа строительства. Сейчас я попробую убедить и вас.
Существует 4 характеристики, делающие дом не просто строением пригодным для жилья, а именно тем местом, где будете жить вы и ваша семья, и куда будут приезжать друзья. Итак:
1. Дом должен быть теплым. Правильно, это именно про каркасные дома, они действительно очень теплые. Так к примеру, до подключения газа, для обогрева первого этажа своего дома в морозы -25 °С, я использовал 3 электрических обогревателя мощностью 1,5 Квт каждый, при температуре за окном -10 °С — 2 обогревателя, если меньше, то вообще периодически отключал все нагревательные приборы — хватало того тепла, которое образовывается в процессе жизнедеятельности.
2. Дом должен быть прочным. Среди всех деревянных домов каркасные конструктивно самые прочные. Они представляют собой практически монолитную структуру. Теоретически, такой дом можно подцепить за крышу подъемным краном, приподнять и даже потрясти, а ему при этом ничего не будет. Ни просевший фундамент, ни природные катаклизмы, ничто не повредит такой дом. Наилучшим доказательством конструктивной прочности является то, что каркасные дома начали строить еще в Японии более 4000 лет назад и строят до сих пор, поскольку они отлично противостоят тайфунам и землетрясениям, нередким в этом регионе.
3. Дом должен быть долговечным. Смотрим предыдущий пункт, добавляем сюда возможность обработать каждый деревянный элемент, используемый в строительстве, соответствующими пропитками, и получим на выходе дом, в котором будете жить вы, ваши дети, да и внукам еще останется. Справедливости ради следует отметить, что единственным проблемным элементом может быть утеплитель. То есть если покупать готовые СИП панели с наполнителем пенополистирол, то через десяток лет тот осыплется внутри каркаса. Таким образом, в верхней части стен образуются пустоты, не имеющие утеплителя. Понятно, что это легко исправляется путем заполнения их через просверленные отверстия монтажной пеной, но все-таки, нюанс неприятный. В рамках своих статей я расскажу, как надо утеплить каркасный дом, чтобы избежать подобных проблем.
4. Дом должен быть экологичным. Самый скользкий вопрос. Хотя если относиться к строительным материалам беспристрастно, то, пожалуй, экологичнее каркасных только дома срубы, да еще из красного кирпича (да и то сомнительно — добавки в материал для кирпичей и цемент делают такие дома уже не такими экологичными, по сравнению, например, с домами 50 летней и большей давности). В каркасных домах самыми проблемными элементами являются плиты ОСП и утеплитель. Давайте рассмотрим по порядку. Современное производство ОСП панелей подразумевает максимальную экологическую безопасность, то есть содержание вредных веществ минимально (по большинству показателей на грани улавливания). Опять-таки, если использовать готовые СИП панели, у которых плиты ОСП с обеих, внутренней и внешней, сторон, то это может иметь какое-то значение. Я расскажу как строить дом, в котором ОСП панели используются только как наружный слой. Про утеплитель можно рассуждать много, главное понимать, что утепляться можно пенопластом, минплитой или, к примеру, эковатой. Вариантов множество. Комбинируя различные материалы можно добиться совершенно разных результатов, как по теплоизолирующим, так и по экологическим показателям. Я расскажу, как утеплял свой дом, исходя из своих поставленных задач.
Теперь хочу остановиться на характеристиках, свойственных только каркасным домам.
1. Легкая модернизация. Имеется ввиду, что каркасный дом легко достроить любым количеством дополнительных помещений, с соответствующим изменением расположений окон и дверей. Так на сегодняшний день я планирую пристроить к своему готовому дому еще одну комнату, в которой будет камин и что-то типа зимнего сада. Кроме того, эта комната будет иметь отдельный выход в сад-огород. Из свершившихся перестроек готового дома могу отметить удаление одного окна и врезку его в другую стену. Переделку эту я совершил уже после завершения строительства, правда на том этапе пока не было чистовой отделки. Времени эта операция у меня отняла около 2-х часов.
2. А теперь главное, о чем уже упоминал — это низкая себестоимость дома. Каркасный дом — самый недорогой дом. Даже если покупать готовые СИП панели и использовать труд сторонних рабочих, то и в этом случае готовый дом обойдется вам раза в полтора дешевле любого другого. Но, если у вас есть хотя бы основные навыки работы с деревом, пара месяцев, а именно столько надо, чтобы построить каркасный дом самому, пара помощников и сумма денег порядка 700000 руб., то вы уже являетесь потенциальным владельцем дома для постоянного проживания площадью около 100 м2. Я же, по факту владею таким домом.

Итак, если вы дочитали до этого предложения, то, как минимум, заинтересовались, а как максимум, с нетерпением ждете, когда автор перейдет от воды к конкретике.

Выбор проекта

Подготовка проекта — дело, как оказалось, очень серьезное. Мало просто нарисовать понравившийся дом, расставить окна, двери и перегородки. С этого начинал и я. Очень хорошо, что какие-то сомнения постоянно присутствовали, что-то не нравилось либо мне, либо моей супруге. В процессе изменений все нюансы учитывались, проект переделывался, иногда кардинально. На очередном этапе пришло понимание, что дом не может иметь произвольные размеры. В первую очередь даже не из-за технологических требований — типа длина половых лаг не может быть больше 3,5 м, если она не имеет промежуточных подпорок, не дающих ей играть под ногами. Это как раз несложно обойти, предусматривая подпорные столбы и балки и планируя несущие перегородки в нужных местах. Самое главное — это исходные размеры строительных материалов. Так скелет каркаса делается из бруса. Длина строительного бруса — 6 м. Таким образом, планируя дом с размерами кратными 6 м или целым частям от 6, то есть 2 м или 3 м, можно неплохо сэкономить на покупке материала, так как в этом случае остается минимум отходов. Далее, размеры плит ОСП — 2,44х1,22 м. Обращаю внимание — это ОСП американского стандарта. Есть ОСП евростандарта — 2,5х1,25 м. Можно использовать их, только все расчеты я производил именно с американцами, так как от них меньше отходов. Итак, при сопоставлении размеров брусьев и листов ОСП, и учете полученного результата, пазл-проект составился. Кроме того, сразу стало ясно как рассчитать смету. В итоге получился одноэтажный дом с мансардой общей площадью 100 м2.
Первый этаж. 1 - гостиная-столовая-кухня 50 кв. м; 2 - лестница на второй этаж; 3 - санузел 5 кв. м; 4 - прихожая 6 кв. м; 5 - открытая веранда на уровне пола первого этажа
Мансардный этаж. 1 - спальня 14 кв. м; 2 - холл 17,5 кв. м; 3 - санузел 5 кв. м
На этих схемах я дал только общие размеры, без конкретики типа размеры окон, дверей, высота потолков и т. п. Далее, где я буду рассказывать, как строится каркас, все необходимые размеры будут даны. Кроме того, я указал направление север-юг для удобства обозначения стен — северная, южная и т. п. Как видно из схем, такие размеры дома позволяют использовать брусья стандартных размеров 6 м и кусков 3 и 2 м, не дающих остатков. Необходимо уточнить, что дом имеет открытую веранду (на схеме первого этажа). Подъем с уровня земли осуществляется по лестнице именно на нее, а оттуда через дверь попадаем в дом. Сейчас я расширил веранду с 2 м, указанных на схеме, до 2,5 м. Как говорил, в каркасных домах это не проблема, если появится желание, то это вы сможете легко сделать самостоятельно.




Кроме того, расположение лестницы на второй этаж обусловлено двумя соображениями:
  • подъем осуществляется в самой высокой части крыши — коньковой, что придает воздушности конструкции;
  • под этой лестницей, сама она справа, идет аналогично еще одна в подвал ,спрятана за дверью.

Аппендикс около лестницы — это маленький кабинет, мною, пока не готов второй этаж, используемый в качестве спальной. Совершенно понятно, что если отказаться от мансардного этажа, то за счет лестницы жилая площадь увеличивается на 2,5 м . В принципе, немного, но что мешает изменить проект, отказаться от веранды в пользу жилого помещения и получить тем самым дом площадью 72 м . Вроде бы тоже не много, но если учесть, что в городе у меня была трехкомнатная квартира 60 м2 и этого как-то хватало, то наверное, в целях экономии такой шаг будет вполне оправдан. Какое-то время мне вполне хватало и одного этажа. В настоящий момент я заканчиваю строительство второго.
Отдельно несколько слов по планировке. Изначально планировалось сделать на первом этаже две комнаты с кухней. Кухня — в юго-западном углу и отдельная комната приблизительно 11 м2 в юго-восточном углу. Все остальное помещение — гостиная. Такая планировка совершенно необходима, если оставлять только первый этаж. Однако второй этаж, в котором разместится спальня, позволяет уйти от разделения площади на комнатки, что, как показала практика, очень и очень хорошо, особенно для совместного времяпровождения в компании друзей, а кухня, столовая, гостиная и, на первых порах спальня, вполне уживаются в едином помещении первого этажа.

Что ж, проект утвержден, приступаем к строительству.

Фундамент

Каким делать фундамент для каркасного дома? Ответ — да любым. Это может быть ленточный мелкозаглубленный фундамент, может быть фундамент из бетонных блоков (мой вариант), а может быть монолитная железобетонная плита под всем домом (правда придется распрощаться с мечтой о подвале).



Когда я просчитывал свой фундамент, я хотел учесть несколько нюансов:
  1. Должен быть максимально дешевым.
  2. Должен изготавливаться в кратчайшие сроки.
  3. Под домом должен быть подвал.
По цене скажу сразу, готовые фундаментные блоки получались дешевле, чем бетон для заливки аналогичного фундамента. Если лить из приготавливаемой самостоятельно смеси, то будет дешевле, но сроки вступают в противоречие со вторым требованием. Ставил блоки я в два ряда, на подготовленную песчано-гравийную подушку, что подняло дом над землей на высоту 1 м. Таким образом, получился сразу цоколь. Чтобы подвальное помещение не промерзало, его в последствии пришлось утеплить. В любом случае, даже с учетом утепления, этот вариант был самым дешевым и соответствовал всем выдвинутым мною требованиям.
Кстати, помните, я говорил про пристройку. Ее я планирую сделать именно с этой стороны, то есть в пространстве между окнами. Проект уже продуман, осталось дело за малым.

Крупным планом цоколь можно увидеть на следующем фото. Кстати, белая краска не так проста, как кажется на первый взгляд. Это именно утеплитель, сверхтонкий — 3 мм — наносящийся как краска и по теплоизоляционным свойствам сопоставимая со 100 мм пенополистиролового утеплителя, и главное, наносится, как положено для утеплителя снаружи и является атмосферостойким.

Каким бы вы не сделали фундамент, в итоге у вас должна получиться такая картина:
Отсутствие перемычки под верандой позволяет использовать это пространство для хранения разной садовой утвари
Для чего необходимы подпорные столбики. Не забывайте — дом деревянный, и перекрытия в нем деревянные. Двумя концами половые лаги опираются на обвязку, лежащую на цоколе. Чтобы при длине лаг 6 м полы не гуляли под ногами, необходимо обустраивать подпорные балки (горизонтальные брусья, идущие под лагами, и расположенные по отношению к ним перпендикулярно), а они, в свое время, должны лежать на подпорных вертикальных столбах. Именно эти столбы изображены на рисунке. Таким образом, когда вы будете делать основу для пола первого и, если необходимо, второго этажа, у вас получится приблизительно такая картина:
Первый этаж
Мансарда
Сразу отмечу, что две подпорные системы для лаг второго этажа необходимы, исходя из соображений прочности. Подпорные столбы упираются не в землю, а в лаги первого этажа, что делает конструкцию менее прочной. В дальнейшем вертикальные столбы посередине комнаты легко обыграть, как это сделал, например, я.
На что еще раз обращаю внимание, стандартная длина бруса 6 м. Вертикальные столбы стоят как раз под местом стыка 6 м и 3 м бруса-подпорной балки. Чувствуете соль указанных размеров. Но об этом подробнее далее, а сейчас возвращаемся к фундаменту.

Во время работ по его обустройству необходимо предусмотреть все необходимые отверстия для систем жизнеобеспечения и сделать, в случае необходимости, дренаж. Кроме того, если планируете подвал, то чтобы не создавать себе проблем, делайте его до возведения каркаса. Это потребует дополнительного времени и вы не уложитесь в обещанные 2 месяца, но зато значительно сократит трудо- и материальные затраты на обустройство подвала. Я вначале построил дом, а затем уже стал делать подвал — это было, пожалуй, единственной серьезной моей ошибкой, допущенной при строительстве. На сегодняшний день подвал в моем доме практически готов, но вот чего мне это стоило...
Вообще говоря, описывать подробно работы по возведению фундамента я не буду. Это был единственный этап, где мне пришлось прибегнуть к помощи друзей. Здесь, пожалуй, вам лучше воспользоваться опытом более сведущих людей, как это сделал я.
Дом, построенный мною, пока не готов, правда это не мешает мне жить в нем уже почти 5 лет. Самое главное — это костяк, а мясо, то есть соответствующий интерьер, пристройки и прочее со временем появятся. Главное — это мой дом на моей земле, а это именно то, о чем я мечтал.
На этом первую статью я хотел бы закончить. Далее будет самое интересное — сколько какого материала надо будет купить, сколько денег на это потребуется, а главное, как из всего этого построить дом. Все это я расскажу в следующих статьях.


Источник


Часть 2

Скрытый текст:




В этой статье я расскажу, как это можете сделать вы сами. Все описанные работы займут не больше 2-х месяцев, при условии, что фундамент уже готов.Если в паре слов рассказать о чем была моя первая статья, то это будет фраза «что нам стоит дом построить». Самая главная мысль, которую я хотел донести до читателей — это то, что построить дом самостоятельно вполне реально! Для этого не надо быть супер специалистом или обладать солидной суммой денег — достаточно иметь руки, растущие из нужного места, голову на плечах, некоторую сумму денег — я обозначил 700000 руб., порядка 4-х месяцев, которые вы сможете полностью посвятить строительству и одного-двух помощников. Это все. Если все это у вас есть, то читайте дальше, я постараюсь поэтапно максимально понятно рассказать, как это делается, используя свой личный опыт подобного строительства.
Несколько нюансов в начале. Во избежание коробления каркаса при строительстве, желательно использовать сухой пиломатериал. Поэтому необходимо позаботиться о покупке именно сухого леса. Если купить древесину промышленной сушки, то это сильно удорожит строительство. Лучше найти материал естественной сушки. Отличить такой лес от сырого несложно. Необходимо приподнять брус и постучать по нему. Если 6-ти метровый брус сечением 100х100 мм приподнимается без значительного усилия, а звук высокий и звонкий, значит пиломатериал сухой. В разгар строительного сезона вряд ли вы найдете такой материал. Поэтому либо закупайтесь зимой, когда спрос на лес минимальный и есть шанс найти такой, который уже полежал пару месяцев, либо высушить материал самому. Идеальный вариант — осенью вы делаете фундамент и закупаете сырые брус и доски. Укладываете в штабеля, с обязательными проставками через 1 м между рядами. Закрываете штабеля, например рубероидом. Торцы закрывать не следует — необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха между брусьями и досками. К весне, когда вы вступите в активную строительную фазу, получите пиломатериал естественной сушки.



Теперь о количестве. Так как я рассказываю про строительство конкретного, описанного в моей предыдущей статье дома, то все расчеты приведены именно для него. Это одноэтажный дом с мансардой общей площадью 100 м2:
  1. Брус 150х150х6000 мм — 25 шт.
  2. Брус 150х100х6000 мм — 39 шт.
  3. Брус 100х100х6000 мм — 44 шт.
  4. Брус 150х50х6000 мм — 16 шт.
  5. Брус 100х50х6000 мм — 19 шт.
  6. Доска обрезная дюймовка 6000 мм — 60 шт.
  7. Листы ОСП 2440х1220х9 мм — 60 листов.
  8. Крепеж — по 5 кг гвоздей 200 мм и 150 мм, по 2 кг саморезов 150 мм, 120 мм и 5 кг саморезов 45 мм (можно и 50 и 55 мм, но 45 мм — оптимально).
  9. Пленка гидроизоляционная — 150 м2.
  10. Металлочерепица — 110 м2 (это чистовой размер, при реальном подборе материала количество увеличится почти на четверть).
  11. Инструменты — ножовки, молотки, кувалда, топор, шуруповерт, пистолет для монтажной пены, кисти, хорошо, если будет бензопила.
  12. Огне-био пропитка — 10 л, монтажная пена 3–4 балона.
В размерах указана стандартная длина пиломатериала в 6 м. Как правило, по факту она немного больше, иногда до 0,5 м. Поэтому, в некоторых местах при строительстве имеет смысл подбирать материал с наиболее подходящей длиной. Обращаю внимание на то, что это материалы, необходимые для работ, описанных только в этой статье. Материалы для утепления и отделки здесь не учтены. Кроме того, количество крепежа указано приблизительно, но это расходники и их легко докупить в процессе работы. Пиломатериалы же имеет смысл покупать с небольшим запасом, так как запас никогда лишним не бывает.
Весь указанный материал вам обойдется не более, чем в 150000 руб.

Нижняя обвязка

По сути, самым важным этапом строительства каркасного дома является сборка каркаса. Можно сказать, что с его возведением дом на 70% готов. Подразумевается, что к началу сборки фундамент уже готов. Что ж, приступаем к возведению каркаса. Вначале делаем нижнюю обвязку — периметр нашего дома. У нас есть такой фундамент:

Укладываем подкладочный рубероид в 3 слоя на цоколь и подпорные столбики и начинаем делать нижнюю обвязку. Она собирается из бруса сечением 150х150 мм, предварительно тщательно обработанного биозащитным составом — так как это единственное незащищенное и контактирующее с атмосферой место. Углы и стыки соединяются в пол бревна. Места соединений обрабатываются биозащитой и, чтобы не оставалось мостиков холода, до скрепления пропениваются. Пока пена не застыла, брусья соединяются либо 120 мм гвоздями, правда при их забивании не застывшая пена может полностью выдавиться, либо 127 мм саморезами по дереву. Чтобы они легче заворачивались, имеет смысл предварительно просверлить под них отверстия в верхнем бревне. В итоге получим такую картину:
Углы обвязки
Соединение подпорной балки с обвязкой
Соединение брусьев по прямой
Общий вид
Обращаю внимание, что, соединяясь с обвязкой, подпорная балка краем лежит еще и на цоколе. Так как брусья необходимо укладывать как можно ближе к краю цоколя, то все размеры должны быть тщательно выдержаны. Ошибка в пару сантиметров и вы получите ступеньку, на которой будет скапливаться вода, и обвязка будет постоянно мокнуть и, как следствие, гнить. Места соединений 6 и 3 м кусков, лежащих на фундаменте не принципиальны, так как они полностью лежат на цоколе, и вертикальная нагрузка на них распределяется равномерно по всей длине. Брусья обвязки, идущие по наружной стороне веранды, скрепляются на краю 3-х метровой выступающей части фундамента, то есть в районе угла прихожей. Здесь как раз необходимо подобрать брус длиной больше стандартных 9-ти метров. Кроме того, крепить обвязку к цоколю я намеренно не стал — к чему лишние дырки в брусьях, а итоговая масса конструкции (по моим прикидкам 10 тонн) не даст сдвинуться дому даже под действием урагана. Кстати, мой дом уже пережил пару почти ураганов. Разрушить или хотя бы сдвинуть неприкрепленный к фундаменту каркас ветру, валившему вековые деревья, не удалось.

Сборка каркаса

После завершения обвязки тщательно размечаем места будущих вертикальных брусьев по приведенным ниже схемам. Все угловые брусья сечением 150х150 мм (выделены цветом), остальные 150х100 мм, ориентированные 100 мм стороной по внешним стенам. Все размеры даны до середины бруса. Напомню, что в предыдущей своей статье я, для простоты, дал название стенам по сторонам света. Мой дом ориентирован именно так как обозначены стены. Как будет ориентирован ваш дом, решать вам. Единственное замечание, так как у меня стена с названием «северная» выходит именно на север, да еще и близко к соседям, то окон в ней на первом этаже нет. Итак:
Восточная стена. Обращаю внимание на 4-е слева бревно. Оно должно находиться на этом месте, так как именно здесь будет стык бревен обвязки второго этажа

Пока мы только размечаем места будущих вертикальных столбов. Следующий этап — укладка половых лаг первого этажа. 6-ти метровые брусья сечением 150х150 мм укладываем поверх обвязки с шагом приблизительно 1 м. Неплохо располагать лаги так, чтобы они в итоге примыкали к вертикальным брусьям, как показано на рисунке. Это даст дополнительную прочность конструкции. Если шаг между лагами при этом будет несколько отличаться от указанного 1 м (в пределах 10 см) — ничего страшного, сечение 150х150 мм и подпорная балка дадут необходимую жесткость полу.

Необходимо обратить внимание на положение первой и последней лаги, а также лаги, лежащей на расстоянии 6 м от края дома. Первая и последняя кладутся на расстоянии 150 мм от края (чтобы вертикальные брусья северной и восточной стен вставали на обвязку вплотную к этим лагам). Обязательно ту, которая будет приходиться на место, где будут стоять подпорные столбы для лаг второго этажа, установить на расстоянии ровно 6 м (расстояние до центра бруса). Отпиливать брус до ровных 6 м не имеет смысла. По восточной стене их укладываем вровень с обвязкой, по западной внутренней пусть чуть выступают, это будет под чистовым полом, то есть не видно. Всего у вас уйдет 10 6-ти метровых брусьев.
Для пола на веранде и в прихожей лаги — это будут 10 брусьев 150х100х2150 мм — укладываем с тем же шагом на свободные места. Крепим все по диагонали 200 мм гвоздями или саморезами к обвязке и подпорной центральной балке. Все места примыканий брусьев друг к другу пропениваем. Итог будет такой:

Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Так как высота листа ОСП 2,44 м, то если использовать по одному листу в ряд, получим высоту потолков в помещении 2,44 – 0,15 (обвязка) – 0,2 (лаги + чистовой пол) – 0,1 (обвязка второго этажа) = 1,99 м. Этого мало. Надо наращивать в высоту кусками. Если поделить ОСП на 4 части, то получим куски 0,61 м. Итого 1,99 + 0,61 = 2,6 м. Вполне достаточная высота потолков. Тогда вертикальные брусья должны быть (так как они стоят на обвязке) (2,44 + 0,61) – (0,15+0,1) = 2,8 м, что и указано на схеме. Напиливаем по этому размеру 9 брусьев 150х150 мм и 28 брусьев 150х100 мм.
Дальнейшие работы можно осуществлять 2-мя способами:
1. Как делал я (не самый удачный способ). Собрал каркас по указанным размерам. Вертикальные брусья расшивал укосинами из досок (я использовал 2-х метровую дюймовку, в дальнейшем она пошла на забор). Сделал верхнюю обвязку. Получилась такая конструкция:

После сборки обшил листами ОСП. Когда каркас был полностью готов и обшит (то есть скреплен) укосины убирались. Я так делал потому, что на момент установки вертикальных брусьев ОСП у меня не было, да и помощников тоже, а сборка каркаса по второму способу требует их наличия.
2. Правильный способ. Ставим угловой брус по отвесу, например на северо-восточном углу. Крепим его 200 мм гвоздем или саморезом по диагонали, чтобы не сместился. Использовать крепежные пластины и уголки нет необходимости — это только удорожит строительство, а на итоговой прочности практически не скажется, так как каркас укрепляется за счет листов ОСП. Не забывайте пропенивать стыки, во избежание образования мостков холода. На необходимых расстояниях аналогично устанавливаем два ближайших бруса. Крепим горизонтальные куски брусков 150х50 мм между вертикалями на высоте 950 мм и 2290 мм от верхней плоскости обвязки (расстояния указаны до середины брусков, стыки пропениваем). Эти бруски вырезаются в размер, равный расстоянию между вертикалями, затем просто вставляются в промежуток без каких-либо дополнительных ухищрений и закрепляются гвоздями или саморезами. Их задача на этом этапе не упасть. ОСП потом все скрепляет окончательно. Нижняя горизонтальная планка — подоконный брус в местах, где есть окна, а там где их нет — усиливающий каркас элемент. Верхняя — брус для стыка листов ОСП с верхними кусками. Распускаем лист ОСП по длине пополам. Пришиваем половинки по восточной и северной стенам саморезами 45 мм с шагом 100 мм. Устанавливаем следующую вертикальную составляющую, крепим горизонтали и пришиваем следующие листы. Под окном — кусок ОСП длиной 1100 мм. После 2-х рядов ОСП будет следующая картина:

Двигаемся далее поочередно по обеим стенам и получим две готовые стены — северную и восточную. От юго-восточного угла двигаемся в стороны западной стены, от северо-западного — в сторону южной. Совсем без укосин обойтись, пожалуй, не получится. Окончательную жесткость конструкция получит лишь после обустройства чернового пола на втором этаже. 2–3 штуки в плоскости, перпендикулярной плоскости укрепляемой стены, вполне достаточно. Обращаю внимание, что от северо-восточного угла в восточную сторону первый лист ОСП необходимо сместить на 70 мм. То же справедливо в отношении листа на юго-восточном углу. Это необходимо сделать, чтобы максимально увеличить расстояние от восточной стены до подпорного столба, то есть сделать площадь аппендикса в северо-восточном углу максимальной. Это не принципиально, но добавляет удобства в готовом доме. Остальные угловые листы крепятся прямо от угла.
Как бы вы не делали каркас, в итоге получим следующую картину:

Верхний пояс можно зашить в любой момент, поэтому при желании его можно оставить на потом.

Верхняя обвязка

Приступаем к монтажу верхней обвязки. Для восточной, западной внутренней и западной внешних стен берем брус 150х100 мм. Стыкуем 6 м и 3 м брусья так же как и на нижней обвязке. Для южной и северной — 100х100 мм. Соединяем все в пол бревна. Врезаем подпорные балки 100х100 мм. Они будут опираться на обвязку и на 3-й и 5-й вертикальные столбы, стоящие в соответствующих местах. Под них подводим подпорные столбы 100х100 мм в месте стыка их с 3 м кусками. Нижней частью они будут стоять на соответствующих лагах. Два других подпорных столба ставим так же на лаги первого этажа в любом удобном для вас месте. Я размеры подгадывал таким образом, чтобы спрятать эти столбы в стенку межу комнатой и туалетом. 2-х метровые куски по северной и южной стенам крепим к внутренней обвязке — пожалуй, это единственное место, где имеет смысл использовать крепежные пластины и уголки. С западной стеной соединяем их в пол бревна. Крепим все это к вертикальным столбам гвоздями или саморезами, не забыв пропенить внешние швы.

С шагом 0,61 метра, начиная от южной стены, из бруса 100х100 мм кладем лаги второго этажа. Первую и последнюю лаги кладем прямо на брус обвязки, по всей длине предварительно пропенив. Оставляем проем в будущем перекрытии под лестницу. Указанный шаг необходим, так как черновой пол второго этажа (он же является потолком 1-го) я делал из ОСП, а у него ширина 1,22 м, то есть брусья приходятся как раз на стык двух листов.

Все лаги крепим к обвязке и подпорным балкам. После этого снизу прямо к плоскости лаг второго этажа саморезами 45 мм пришиваем листы ОСП. Понятно, что их надо будет отрезать по длине. Замеряем расстояние между внутренней плоскостью стены и подпорной балкой — это и есть нужный размер. Три ряда по 11 листов ОСП в каждом — это будет основа для потолка 1-го и черновой пол 2-го этажа. Я совершенно сознательно не использовал листы гипсокартона, не смотря на то, что это было бы проще и дешевле. Подшив потолок именно из ОСП, я придал необходимую геометрическую жесткость всей конструкции. После завершения этого этапа можно вздохнуть спокойно, поскольку в итоге получилась очень жесткая конструкция-коробка, которой не страшны никакие катаклизмы.

Мансардный этаж

Я торопился закрыть дом крышей, чтобы обезопаситься от осадков, поэтому все внутренние работы проводил, уже имея крышу. Внутри дома передвигался по наваленным доскам и листам ОСП. Это довольно неудобно. Если погода позволяет, то имеет смысл сначала сделать черновой пол 1-го и 2-го этажей, тогда строить будет легче и безопасней. Если, как в моем случае, дожди вносят свои коррективы, то давайте скорее делать крышу, а временный настил из досок спасет вас от падения с высоты во время строительства. Про полы же я расскажу в следующей статье.
По сути, обустройство мансардного этажа сводится к монтажу стропильной системы. Крыша у меня 2-х скатная. Конек идет посередине жилой части дома, то есть по оси с севера на юг на расстоянии 3 м от восточной стены. Высота конька в 2,8 м дает два ската — восточный в 45° и западный в 30°. Такие уклоны практически исключают накопление снега на крыше зимой.
Стропильную систему я делал с центральным коньковым брусом. Чтобы мансардное помещение не было «слепым» и темным, на северной и южной стенах я сделал по окну. Для этого установил по два бруса 150х100 мм длиной 2 м на расстоянии 650 мм от оси. Так как стены мансардного этажа — треугольники, а работы производятся на высоте, то использовать технологию строительства такую же, как и на первом этаже, довольно проблематично. Поэтому применяем мою «неправильную» технологию, то есть сначала в нужных местах устанавливаем вертикальные брусья, расшиваем в двух плоскостях, чтобы не падали, а затем только, вырезав нужные куски ОСП, зашиваем фронтоны. По завершению, расшивочные доски убираем. Итак, 2-х метровые брусья стоят и закреплены расшивкой. На них сверху укладываем брус 150х100 мм длиной 1400 мм. Получаем букву «П». Сверху, на перекладину, в середину устанавливаем брус 150х100 мм длиной 700 мм. Снизу, через перекладину закрепляем этот брус. Естественно, везде, сейчас и впредь, не забываем про пену. На половую лагу устанавливаем два вертикальных бруса 100х100 мм длиной 2800 мм. на расстоянии 3000 мм от восточной стены, то есть по осевой. Первый имеет смысл поставить на лагу, ближайшую к лестничному проему — она в последствии послужит последней балясиной для лестничных перил. Второй — на лагу на расстоянии 6 м от северной стены. Понятно, что можем немного не попасть, значит выбираем ближайшую. Понятно, что этот столб будет на стыке 6 м и 3 м брусьев. В итоге получится система 4 в ряд. На эти 4 столба укладываем сверху брусья 6 м и 3 м. Прибиваем сверху 200 мм гвоздями к каждой вертикальной составляющей. Получился коньковый брус, нижняя плоскость которого на высоте 2,8 м от уровня лаг.

Вдоль подпорных столбов на высоте 2 м монтируем леса — по ним вы будете ходить во время монтажа стропил. Дальше алгоритм таков. Готовые стропильные брусья один человек привязывает за конец веревкой, второй за эту веревку втаскивает их наверх таким образом, чтобы они одним концом ложились на коньковый брус, а другим, по восточной стене — на край половых лаг, по западной — на обвязочный брус. Если есть еще один помощник, то он, находясь на уровне 2-го этажа, будет корректировать положение стропил. В противном случае, единственный помощник снизу, вооружившись подходящей палкой, снизу установит стропила в нужные места. Пожалуй — это самый физически трудный этап работ.
Стропила устанавливаются над соответствующими лагами, то есть их количество совпадает. Каждая прибивается к коньковому брусу 200 мм гвоздями. Забивать их следует вертикально. Это касается всех гвоздей, которые вы будете вбивать в поверхность крыши. Нижняя часть аналогично крепится либо к обвязке — западная стена, либо к концам лаг — восточная стена. Западный скат делается из бруса 100х100 мм, восточный из 100х50, установленного вертикально. На западном скате можно использовать брус сечением 150х50 мм. Использование материала большего сечения для западной стороны нецелесообразно — запаса прочности вполне достаточно, там уклон 45°.
По внутренней западной стене под каждую стропилину устанавливаем подпорные бруски 100х100 мм. На расстоянии 1000 мм от восточной стены аналогично устанавливаем подпорные бруски 100х50 мм. Осталось только скрепить стропила бантами — горизонтальными досками, и готова основа для крыши. В итоге получится такая картина:

Длины в 6 м хватает с трудом для западных стропил — остается не очень большой (порядка 30–40 см) свес, но все-таки хватает. Так как я впоследствии расширял веранду, и мне пришлось нарастить эти стропила, то этот недостаток не стал для меня критичным. Для восточной стороны стропила будут длиной 4,5 м, что обеспечит свес 600 мм.
Чтобы стропила не соскальзывали, необходимо сделать по два соответствующих пропила — под коньковый брус и подпорные столбики. Их можно сделать на земле, правда для этого будет необходимо изготовить два шаблона, либо как я по месту — немного сложнее, но я трудностей не боюсь, а слезать с крыши вниз было лениво.

Осталось только смонтировать кровлю. Одним из самых недорогих материалов, пожалуй, является металлопрофиль. Его я и собирался использовать. Однако жизнь, в лице моей любимой супруги, внесла свои коррективы. Так я узнал, что металлопрофилю предпочитаю металлочерепицу. Крыша у меня простая двускатная, поэтому отходов от черепицы не будет, а значит не так и сильно вырастет смета, поэтому я сильно не сопротивлялся.
Итак, для начала поверх стропил натягиваем гидроизоляционную пленку. Поверх нее нашиваем обрешетку из дюймовой обрезной доски. Начинаем снизу. По краю стропил пришиваем первую доску. Делаем выпуск по фронтонам на 500 мм — это свес крыши. Если хотите, можете сделать больше, тогда ниже, где приведены размеры крыши, внесите свои коррективы. От нижней доски с шагом 350 мм вверх пришиваем последующие. Используем их как лестницу, чтобы подниматься выше. Так до конька. Все гвозди, как говорил, забиваются строго вертикально, то есть перпендикулярно поверхности земли, а не крыши.
Идем в любой магазин. Называем два размера: 6000х10000 мм — размер западного и 4500х10000 мм — размер восточного ската. Фактически два прямоугольника. В зависимости от имеющихся у данной черепицы размеров листов вам рассчитают необходимое количество материала с учетом нахлестов. Не экономьте на коньковом элементе, подконьковом уплотнителе и ветровых планках. Водосливные желоба я так пока и не сделал. Жить мне это сильно не мешает, но делать в любом случае придется. Тем более два больших ската позволят без проблем организовать сбор дождевой воды в емкости (одна такая видна на фото моего дома в предыдущей статье). В целях экономии планирую их сделать из распущенной вдоль канализационной трубы D110. Водосливные трубы из нее же, только целиковой.
Как в случае с фундаментом, сказать что-то новое о монтаже металлочерепицы на простую двускатную крышу я, наверное, не смогу — есть целый ряд инструкций, подробно описывающих все этапы работы, например «Монтаж кровли из металлочерепицы». Замечу лишь, что работы осуществлялись силами моими плюс одного помощника. Заняло это один рабочий день. Никаких тонкостей и нюансов — крыша очень простая.
В итоге я получил дом, пока не утепленный, но защищенный он непогоды и вполне пригодный для внутренних работ: утепление и черновая отделка помещений. Всем этим я занимался не спеша в осенние месяцы и на рождество встречал друзей у себя в, пусть пока внешне неказистом, но уже теплом, а самое главное своем доме. В следующей статье я расскажу, как и что я делал для утепления, а так же дам несколько советов и рекомендаций по внутренней отделке.


Источник

Часть 3


Скрытый текст:


Эта статья последняя в цикле рассказов как своими силами построить бюджетный дом площадью 100 м2. В ней я расскажу, как из неутепленного голого каркаса сделать дом, пригодный для проживания в любое время года.Напомню, в предыдущей статье я закончил рассказ на том, как построить каркас и сделать крышу. Чтобы дом назывался жилым, его необходимо утеплить, отделать и провести коммуникации — воду, канализацию и электричество. Кроме того, помещения нужно подготовить к чистовой отделке. Собственно говоря, после проведения этих работ получится уже пригодный для жилья дом. Так как чистовая отделка — дело сугубо индивидуальное, то останавливаться на ней я не буду, пусть каждый делает так, как хочет. В любом случае бюджет строительства не превысит 700000 руб., конечно при разумном использовании средств на окончательную отделку.

Установка окон и дверей

Первое, что необходимо сделать — это полностью изолировать помещения. Пока у нас есть каркас с дырами вместо окон и отсутствующей стеной на месте входной двери. Думаю, что после того, как вы провели все предыдущие работы, у вас не возникнет проблем в подготовке каркаса там, где должна быть входная дверь. Замечу лишь, что входная дверь должна быть шириной не менее 900 мм, открываться наружу и вправо. Я покупал металлическую утепленную дверь, вертикальные брусья ставил по месту, крепил их к обвязке и зашивал листами ОСП. После этого подшил потолок — в ход пошла все та же ОСП. Для этого на верхней обвязке закрепил брусья 150х50 мм. Брусья выставлял так, чтобы стороной 50 мм они лежали на обвязке второго этажа. Первый брус устанавливал вплотную к южному брусу обвязки прихожей (не забывайте пропенивать там, где возможно образование мостков холода), далее с шагом 0,61 м остальные. В итоге получил сверху короба глубиной 150 мм, которые впоследствии заполнял утеплителем. Так как в прихожей планировался теплый пол, то вторую дверь не ставил — завеса нагретого воздуха от пола, как оказалось в итоге, надежно отсекает холодный наружный воздух.


Далее окна. Любители пластиковых окон скажут, что нужно ставить только пластик, только стеклопакеты. Я же приверженец дерева, о чем не пожалел, правда пришлось поработать. В любом случае придется заказывать окна по своему размеру. Если все сделано так, как я описывал, то это будут 6 окон 1100х1270 мм (оставляем зазоры по 10 мм с каждой стороны проема размером 1120х1290 мм) и 1 окно 540х1270 мм. Крепить готовые коробки в проемы лучше саморезами — по два 100 мм на каждую вертикальную сторону. Так, в случае необходимости, будет гораздо легче их демонтировать. Зазоры заполняются монтажной пеной. Впоследствии, снаружи пена закроется наличниками, изнутри отделкой. Это необходимо делать, чтобы пена под действием УФ излучения не разрушалась. Так вот про дерево, если руки растут из места повыше бедер, то доделать/обработать купленные деревянные окна не составит особого труда, что я и сделал, зашпаклевав огрехи, ошлифовав вручную каждую поверхность, покрыв в два слоя темным Пинотексом, а затем матовым лаком. Все, кто видел мои окна, считают, что это то, что называется деревянными евроокнами. Да, выглядят они так же, а стоят раза в три дешевле. Окна вставлены — внутреннее помещение полностью изолировано и готово для утепления.


Утепление дома




Во всех работах по утеплению я придерживался принципов, описанных в статье «Как утеплить дом правильно». По сути, их можно сформулировать следующим образом:
  • комбинируем материалы для лучшего эффекта;
  • используем универсальные материалы, способные выполнять сразу несколько функций;
  • обязательно используем пароизоляцию;
  • толщина теплоизолятора во внешних стенах должна быть не менее 150 мм.
Теперь обо всем подробнее. На стенах я использовал два слоя теплоизоляции: внешний — экструдированный (или эсктрузионный, кто как называет) пенополистирол 50 мм, внутренний — минматы в два слоя по 50 мм. На пол — 150 мм минматы, потолок — 100 мм минматы. Крыша: внешний — экструдированный пенополистирол 50 мм, внутренний — минплиты (их легче монтировать на плоскостях с обратным уклоном) в два слоя по 50 мм.
Начинать утепление помещения необходимо с пола первого этажа. Для этого под лагами натягиваем гидроизоляционную пленку. Начало крепим к брусьям обвязки. По всему периметру должен получиться нахлест порядка 5–10 см. Там, где доходим до подпорной балки, натягиваем пленку поверх нее. Крепится пленка к лагам обычным строительным степлером. В итоге должны получиться 2 плоскости из гидроизоляции, лежащие в нижней плоскости лаг, разделенные балкой. Затем снизу крепим листы ОСП. Можно подшить доски или фанеру, то есть любой удобный материал. Не стоит стараться, чтобы швы между листами приходились обязательно на лаги. Достаточно скрепить стыки, не приходящиеся на брусья, доской, чтобы не «гуляли». Чтобы было аккуратнее, доску необходимо устанавливать со стороны жилого помещения. Саморезы заворачиваем снизу. Длину подбираем, чтобы не прошли насквозь досок и не проткнули гидроизоляцию. В этом случае доску не будет видно ни снизу, ни сверху (здесь она закроется слоем утеплителя и чистовым полом). В получившиеся короба сверху укладываем минматы слоем в 150 мм.

Сверху закрывать пароизоляцией, если у вас непромерзающее подвальное помещение, смысла нет. В противном случае обязательно натягиваем пароизоляционную пленку. Поверх нее настилаем пол. Я делал пол деревянный, так как моя супруга наотрез отказалась от использования ламината или линолеума. Понятно, что получилось дороже, но результат радует и удивляет нас и до сего дня.
Правда приблизительно через пол года его пришлось дополнительно сплачивать. Как сделать такой пол я расскажу ниже, в соответствующем разделе.
Если вы хотите сделать именно деревянный пол, то придется купить половую рейку. Толщина менее 35 мм и отсутствие шпунта, то есть выступа посередине с одной стороны и паза с другой, для нее не допустима, иначе пол будет гулять под ногами! Половая доска так же имеет конечную длину, поэтому в любом случае придется делать стык — один или, как в моем случае, два. Можно настилать половицы в разбежку. Но в этом случае возможно появление зазоров между стыками в торцах досок. Процесс сплачивания несложен. Укладываем 4–5 досок на свое место. Выпиливаем из куска доски пары клиньев. Количество пар рассчитывайте по одной на каждые полтора метра.

Далее саморезами крепим доску на расстоянии чуть большем, чем ширина одной доски. Вставляем клинья по направляющим (шпунтам) и расклиниваем приготовленные половицы относительно закрепленной ударами в направлении друг к другу по клиньям. Простукиваем киянкой плоскость сплачиваемых досок, чтобы все пазы вошли друг в друга, продолжая расклинивать. После того, как между досками не будет щелей, крепим половицы саморезами к лагам. Чтобы было крепче, имеет смысл каждую половицу привернуть к каждой лаге через середину доски насквозь. Если пол будет тонироваться или краситься, то эти саморезы не будут видны. Если крепить в потай, то есть в шов под углом, то демонтировать такой пол (например для дополнительного сплачивания) будет в разы сложнее, да и прочность покрытия будет не высокой.

Извлекаем клинья ударами в противоположную предыдущей сторону, выворачиваем саморезы из вспомогательной доски и повторяем процедуру для следующих 4–5 досок. Желательно использовать именно саморезы, так как в случае необходимости в дополнительном сплачивании, пол, закрепленный саморезами, легко разобрать.
Теперь о том, как сделать черновой пол — основу для ламината, линолеума или бетонной стяжки. Настилаем на лаги любую дюймовую доску с шагом приблизительно 5 см. Я брал доски 150х25х6000 мм. Крепим к лагам саморезами. Поверх укладываем листы OSB и так же крепим всю поверхность саморезами к доскам. Шов между листами должен приходиться на одну из досок. Получаем требуемое основание.

Вернемся к утеплению. Аналогично полу первого этажа я утеплял пол второго этажа, правда с учетом небольших нюансов. Так как потолок первого этажа уже зашит листами ОСП, то черновой пол второго уже фактически готов. Осталось только уложить утеплитель (пленку использовать совершенно не обязательно) и настелить половое покрытие. Так как в своих мечтах я вижу пробку на полу своей спальни, то там подошел именно вариант обустройства поверхности под ламинат/линолеум.

Приступаем к стенам. Пока не готов первый этаж, проем в перекрытии на месте лестницы я изолировал листами пенопласта — к нему я вернулся, когда внизу все было готово. Как говорил, первый слой утепления — это экструдированный пенополистирол. Он обладает значительно лучшими характеристиками, чем обычный: теплопроводность значительно меньше, более прочен — не осыпается, не поддерживает горение, почти не «фонит» вредными веществами. По поводу экологичности сразу скажу, идет он на наружный слой и на общий фон в помещении практически не оказывает влияния. Кроме того, пенополистирол практически не пропускает воду, поэтому при его применении в качестве внешнего слоя, позволяет обойтись без гидроизоляционной пленки снаружи. Размеры листов 1200х600 мм обеспечивают практически полное отсутствие отходов, так как шаг между брусьями каркаса так же привязан к аналогичным размерам. Итак, заполняем пенополистиролом все внутренне пространство между вертикальными брусьями.

Все швы обязательно пропениваем. На всю операцию уйдет довольно много пены, но оно того стоит. Там где лист велик — обрезаем. Куски не выкидываем — они пригодятся в каком-нибудь другом месте. Фактически отходов, как говорил, не остается. Режется пенопласт очень легко — по любой линейке обойным ножом делается надрез на глубину 20 мм. Далее по надрезу легко ломается. Листы пенополистирола снабжены замками «в четверть». Там, где возможно, максимально их используем. Результат после первого слоя утепления — на улице -10 °С, в помещении +10 °С при использовании 2-х 1,5 КВт электронагревателей — вполне комфортная температура для работ в зимнее время. После завершения этого этапа получилась такая картина:

Как видите, пена везде, где только возможно. Даже глубокие трещины в брусьях заполнял пеной.
Следующий этап — утепление минматами. Стены вертикальные и это не совсем удобно — все-таки маты сползают. Использовать минплиты в этом смысле удобнее, но они дороже. Выход был найден. Я раскатывал рулоны и сразу закреплял их на месте, натягивая пароизоляционную пленку. Все держалось неплохо, во всяком случае, вниз не сползало.

Практически точно так же утеплялся второй этаж. Стены — аналогично первому этажу, потолок с той разницей, что вместо минматов использовалась минплита. Вставлялась она на наклонных поверхностях крыши в распор между стропилами и сразу же закреплялась пароизоляцией. Если все-таки где-то что-то падало, то кусок 30х30 мм картона и саморез, завернутый в пенополистирол (он достаточно плотный) решали вопрос. Главное, чтобы до отделки все продержалось — этого было вполне достаточно.

Отделка помещений

Хорошо, если вы четко знаете, где какой отделочный материал будете применять, как в моем случае с полом, зоной столовой — где мне хотелось имитацию сруба и аппендиксом-кабинетом — где я хотел, чтобы была вагонка.

В этом случае все понятно — вагонка и блокхаус, имитирующий сруб, крепится прямо к вертикальным брусьям каркаса и получается чистовая отделка. А что делать с остальным помещением? Я рекомендую закрыть все листами гипсокартона — он и будет черновой отделкой. Ничто не помешает вам впоследствии использовать то, что вы пожелаете, включая вагонку.
Итак, для гипсокартона необходим каркас-основание. Чтобы можно было впоследствии использовать материалы, крепящиеся гвоздями, будем использовать деревянные бруски 40х40 или 40х50 мм. Напомню, листы гипсокартона имеют размеры 2400х1200 мм. Основа каркаса — горизонтальные бруски. С шагом 1200 мм крепим их к внутренней плоскости вертикальных брусьев каркаса саморезами. Первый должен идти вдоль пола, последний вдоль потолка. Вертикальные составляющие каркаса — куски, крепящиеся между горизонтальными направляющими с шагом 600 мм. Такая конструкция достаточно прочная и собирается, благодаря наличию ровного основания в виде каркаса, достаточно легко и быстро. На подготовленный каркас саморезами по дереву, длиной 25 или 32 мм, крепим листы гипсокартона.

Там, где необходимо, подрезаем по размеру. Режется гипсокартон достаточно просто. С одной стороны по всей длине делается надрез ножом для обоев. Далее лист складывается по надрезу и разрезается по линии сгиба окончательно. Если потом проклеить швы серпянкой, зашпаклевать, отшлифовать и покрасить, то получится самый бюджетный вариант отделки. Именно его, пока не придумал ничего лучше, я применил в зоне кухни.

Наличие гипсокартона в туалете не помешало мне впоследствии зашить стены деревянным блокхаусом, а в комнате, наклеить обои с натуральной травой.

Несколько слов о наружной отделке дома. Без защиты ОСП продержится не более 3-х лет, затем начнет разрушаться, следовательно, дом надо защищать. Самым бюджетным вариантом будет наклейка специальной сетки, штукатурка и покраска. Такой вариант вполне применим для домов, облицованных листами ОСП. Вторым по цене будет отделка виниловым сайдингом. Именно его я использовал при расчетах. Я же использовал довольно дорогой вариант — отделка деревом, а именно имитация бруса и покраска в 2 слоя Пинотексом. Честно говоря, достаточно дорого, да и по прошествии 5-ти лет дом требует повторной окраски. Зато нравится моей супруге, а это, наверное, главное.
Заканчивая рассказ об отделке, хочу остановиться отдельно на потолке и, как обещал, на полу.
Начну с потолка. Изначально черновой потолок из листов ОСП довольно непригляден. Первоначально я пытался его зашпаклевать, чтобы потом покрасить, но быстро отказался от этой идеи — результат не впечатляет. Еще раз скажу, почему не использовал гипсокартон — его же выровнять и покрасить было бы значительно легче. ОСП на потолке — усиливающий конструктивную прочность каркаса-коробки элемент. С ровной белой поверхностью не получилось, тогда я решил сделать так называемый голландский потолок. Для этого сначала без всякого шпаклевания покрасил ОСП белой водоэмульсионной краской в два слоя. Затем в местах стыка листов закрепил брус 100х50 мм от подпорной балки до стены, или от подпорной балки до другой подпорной балки — в середине потолка. Покрасил бруски, балки и столбы Пинотексом цвета махагон — этот темно-коричневый цвет один из основных цветов в моем доме. В принципе все уже смотрелось неплохо, но хотелось лучшего. Тогда я сделал раскладку из деревянного напольного плинтуса по всем периметрам и так же покрасил их. Итог виден на фото:

Неровная поверхность ОСП, покрашенная в белый цвет, создает иллюзию каменного перекрытия, что делает потолок еще более похожим на классический голландский.
Теперь про пол. Добиться такого эффекта мне помогли эксперименты. Чтобы вам не тратить время на изобретение велосипеда, рассказываю, как это делается. Во-первых, ни в коем случае не шлифуйте сплоченный пол шкуркой, иначе в местах шлифовки будут темные пятна. Если необходимо — строгайте ручным рубанком вдоль волокон. Если все-таки без шкурки не обойтись, то только мелкой и только вдоль волокон. Далее тонируем его пропиткой достаточно темного цвета, например как у меня Пинотекс цвета махагон. Можно использовать и другую, главное чтобы пропитка была достаточно густой и плотной. Именно поэтому нельзя использовать морилку — она очень жидкая. Перед покраской вооружитесь губкой, которой будете размазывать пропитку и большим количеством тряпок, которыми сразу после нанесения будете вытирать пол насухо. Именно так — пропитка, не успевая впитаться, тут же удаляется тряпкой. В итоге получаем достаточно светлый пол с ярко выраженной структурой. Когда весь пол затонирован, после полного высыхания пропитки, в несколько слоев покрываем его специальным (паркетным или яхтным, главное устойчивым к истиранию) лаком. Гордимся результатом.


Коммуникации

Самые главные, которые делают дом жилым — это электричество, водопровод и, что очень желательно, канализация.
Электричество. С этим все ясно — тянуть до дома вам его будут только специалисты. Единственное, о чем вас спросят — это где будет располагаться счетчик и распределительный ящик со всеми необходимыми автоматами. Если с местом для счетчика я не ошибся, то распределительный шкаф пришлось в итоге переносить. Сейчас, кажется, что его настоящее место очевидно, а на этапе установки так не казалось. Чтобы никто не повторил моей ошибки, сообщаю, счетчик имеет смысл вешать снаружи справа от входной двери, а распределительный ящик слева, за входной дверью на западной внешней стене в промежутке между дверью и окном. Так как дом у нас деревянный, то проводку в нем следует делать только наружную и из негорючего провода. Для освещения сечение проводов не меньше 0,75 мм, для розеток — 2,5 мм. Единственная спрятанная проводка — это провода для освещения первого этажа. Они были убраны в гофру и уложены в межэтажном перекрытии (очень не хотелось портить вид потолка проводкой). Если монтаж будете осуществлять самостоятельно, то рисуйте все схемы подключений и старайтесь все работы провести в максимально короткие сроки. В противном случае будете тратить много времени, чтобы вспомнить, как это все подсоединено — у меня так было.
Водопровод. Первое, что вам необходимо сделать — это обеспечить себе круглогодичный источник воды. Им может быть колодец или скважина. При прочих равных условиях, колодец обойдется дешевле, и вода в нем, как правило, будет более высокого качества. Из недостатков следует выделить влияние талых вод на качество, если допустить ошибки при обустройстве колодца, и ограниченный запас воды. Скважина практически не зависит от талых вод и обеспечивает неограниченный водозапас, но имеет свойство заиливаться, если ей долгое время не пользоваться. Я лично выбрал колодец.
Для доставки воды в дом необходима насосная станция. Она состоит из поверхностного или погружного насоса, автоматики, регулирующей давление внутри системы (при падении ниже минимально установленного включается насос и нагнетает давление до достижения максимально установленного), и гидроаккумулятора (от его объема зависит как часто будет включаться насос). Насосную станцию имеет смысл установить в подпольном пространстве, так как при работе она ощутимо шумит. Естественно это возможно, если подпол не промерзает. Можно установить станцию в приямке у колодца. Глубина его должны быть не менее 2-х метров. Забор воды из колодца осуществляется либо по трубе ПНД, либо по специальной гофре, либо как у меня по полипропиленовой трубе диаметром 32 мм (не меньше). После насосной станции делается разводка по дому. Лучше всего, на мой взгляд, для этого использовать полипропиленовые трубы диаметром 20–25 мм. Соединяются они с помощью специального спаечного аппарата. Стоит он порядка 40 у. е., хотя можно взять его и в аренду. В комплекте с ним идет специальный резак для полипропиленовых труб и рулетка. Скорее всего, одним водопроводом в своем доме вы не ограничитесь — есть еще водопровод для полива, отопление и множество других интересных штук, делающихся из полипропиленовых труб — поэтому паяльник лучше купить. Как работать с паяльником, написано в прилагаемой инструкции. Возьмите пару любых деталей и отрезок трубы, попытайтесь их спаять и поймете принцип работы. После этого самостоятельно сделать водопровод будет не сложно. Единственное, что стоит отметить особо это диаметр труб — от насоса до точки распределения 25 мм, после отдельные ветки в кухню и туалет 20 мм.
Канализация. Вы же не забыли сделать в фундаменте отверстие под выпуск канализационной трубы? Если нет, то все в порядке. В противном случае придется либо делать подкоп, либо долбить отверстие в фундаменте. Вся канализационная система делится на 3 части: внутри дома, снаружи дома и септик.
Внутри дома я делал стояк из 110 мм полипропиленовой трубы в северо-западном углу туалета. Он соединяет туалет на втором этаже и туалет/ванную на первом. Унитаз стоит рядом с ней — до него отрезок 110 мм и аналогичный тройник. Все остальные трубы 50 мм. Всего получилось: в подвальное помещение 3 вывода — один под стояк 110 мм, один в противоположном углу туалета 50 мм под душевую кабину и один 50 мм под выпуск кухни, один проход под 110 мм трубу со второго этажа на первый. Отверстия в полу желательно делать в момент его монтирования. Далее в подвале все 3 трубы сводятся в одну 110 мм трубу и на выходе из дома входят в 110 мм трубу, предназначенную для наружных коммуникаций (они как правило отличаются цветом от внутренних).
Снаружи в выкопанную канаву глубиной не менее глубины промерзания укладываем трубу с уклоном 2 см на метр трубопровода. Справедливости ради должен сказать, что у меня труба закопана на глубине порядка 1 м. Это меньше глубины промерзания, но пока, даже в сильные морозы проблем не было. Чтобы у вас их не было в принципе, лучше соблюдать указанные правила.
Канализационная труба идет до септика. Септик — это либо выгребная яма, либо система из нескольких камер с переливом. При расчете необходимого объема выгребной ямы, необходимо помнить, что по нормативам суточная норма потребления вода на человека 220 л. Если планировать вызывать ассенизационную машину раз в месяц, то септик должен быть объемом 220 л/сут. * 30 сут. = 6600 л, то есть почти 7 м3 на одного человека. Причем это объем не всей ямы, а только той ее части, которая ниже ввода трубы. Понятно, что норматив несколько завышен, да и пользоваться водой вы будете достаточно экономно, но даже при этом делать выгребную яму на семью из 3-х человек меньше 5 м3 нецелесообразно. Есть выход — многокамерная система с переливом. Я долго изучал, как она устроена. В итоге пришел к выводу — покупать готовые дорого, надо делать самому. Как оказалось, не ошибся.
Итак, я делал два канализационных колодца — первый 3,5 м3, второй 2,5 м3. Их можно делать из кирпича, можно купить бетонные кольца, или как я готовые пластиковые емкости (поэтому и такие объемы). В первый входит канализационная труба из дома и выходит на 150 мм ниже уровня первой. Вторая, тоже 110 мм, соединяет первый колодец со вторым. Из второго аналогично, ниже на 150 мм, выходит третья длиной 5 м и имеющая по всей поверхности отверстия диаметром 5 мм с шагом 50–100 мм — своеобразное решето. Помещена эта труба с небольшим углом в канаву, на дно которой слоем в 300 мм насыпан гравий. Сверху она так же присыпана гравием и засыпана землей. Канализационные воды поступают в первый колодец. Здесь они подвергаются обработке фекалийными бактериями, которых я периодически добавляю через унитаз. Твердые фракции оседают на дно. Наполовину очищенная жидкость через перелив (на него надо надеть тройник, чтобы забор осуществлялся не с поверхности, а с небольшой глубины) попадает во второй колодец, где происходит доочистка и уже очищенная вода попадает в третью трубу (по факту дренажную), где просто уходит в почву. Такая конструкция требует достаточного удаления септика от дома и колодца (не менее 40 м) — у меня почти 50 м. В итоге я получил канализацию, которую необходимо откачивать не чаще, чем раз в 5 лет.

Понятно, что к коммуникациям можно добавить еще и газ, только это не всегда возможно, плюс в расчетах бюджета дома газификацию я не учитывал. В конце концов, изначально я не планировал наличие газа в моем доме, все само собой получилось. Мне повезло, и это не стоило больших денег, а вот как будет у вас, никто спрогнозировать не сможет.



В заключении о материалах и бюджете. Для проведения работ, описанных в статье (кроме проведения коммуникаций) вам понадобится:
  1. Окна и дверь — 6 шт. 1100х1290 мм и 1 шт. 540х1270 мм, 1 входная дверь.
  2. Утепление:
    • экструдированный пенополистирол — 8,5 м3 или 230 листов 1200х600х50 мм;
    • минматы — 23 рулона 9000х1200х50 мм;
    • минплита — 24 упаковки 1250х600х50 мм;
    • гидро/пароизоляционная пленка — 3 рулона.
  3. Черновая отделка:
    • ОСП (обустройства черновых полов и полов под ламинат/линолеум) — 40 шт.;
    • доска 150х25х6000 мм — 90 шт.;
    • брусок 40х40 мм — 0,5 м3;
    • гипсокартон — 70 шт.
  4. Наружная отделка дома — виниловый сайдинг — поверхность дома 130 м2, плюс необходимые элементы (стартовые планки, карнизы, углы и т. п.). Правильное количество вам посчитают в магазине.
На покупку этого материала у вас уйдет не более 300000 руб.
Вот собственно и все. Дом построен, пусть отделан не до конца, но уже пригоден для жилья. Денег потрачено на него 450000 руб. Если разумно отнестись к тратам на отделку, то в указанную сумму 700000 руб. вы вполне уложитесь, причем вполне хватит на коммуникации и какую-то мебель.


Источник

Может статься, что данная статья, как говорят, заказная: я не спец - утвержадть не берусь. Однако технология интересная. Вопрос в том, насколько такой дом, всё же, пригодеден для жилья, а также, не пропишутся ли в нём гразыну в поисках еды и тепла, вломившись сквозь деревянную стену и нешибко плотный утеплитель? Думаю, им было бы комфортно жить внутри таких стен...

Надеюсь на мнение спецов...
Elijah вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Elijah за это сообщение:
Н.Тон (19.10.2014), Sirin (27.05.2014)
Старый 20.01.2014, 23:53   #2
Ярый
Участник
 
Аватар для Ярый
 
Регистрация: 15.08.2013
Адрес: Земля, Русь, Брянск
Поблагодарили 24 раз(а)
По умолчанию

Я не спец, но это принцип постройки дома в условиях теплого климата. Даже в условиях Центральной России на отопление дома в зимний период 4-5 месяцев денег уйдет с лихвой. Толщина стен уж очень маленькая.
Ярый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 00:01   #3
Zikk
Местный
 
Регистрация: 28.11.2009
Адрес: Иваново
Поблагодарили 148 раз(а)
Записей в дневнике: 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ярый Посмотреть сообщение
Я не спец, но это принцип постройки дома в условиях теплого климата. Даже в условиях Центральной России на отопление дома в зимний период 4-5 месяцев денег уйдет с лихвой. Толщина стен уж очень маленькая.
согласен, утепление делать лучше от 200 мм.
хотя по СНИПУ если не ошибаюсь для средней полосы 150 достаточно.
Zikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 09:18   #4
садовник
Форумчанин
 
Регистрация: 13.04.2011
Адрес: Земля
Поблагодарили 910 раз(а)
По умолчанию

Средний Урал.

У меня мансарда зимняя, тёплая: минвата 3 слоя (150 мм.) с обоих сторон соответствующие мембраны (снаружи влаго-ветрозащитная, снутри пароизоляционная), 5 лет эксплуатация, пока держит неплохо любую погоду, бывает до минус 30-35, бывает повышенная влажность.
Проверял пирометром, особых утечек тепла не обнаружил, конечно это кустарно, сейчас какой-нибудь Смагин выдаст, что научно только тепловизор.

зы: Да, кто-то скажет не экологически чистый продукт (по опыту общения), нужно исключительно деревяный сруб, пробитый мхом и ...питаться этим же мхом. Аки в Китае: "... сижу в бамбуковой хижине на бамбуковой мебели и поглощаю из бамбуковой посуды бамбуковыми палочками молодые побеги бамбука..."
Только для любителей экологии (по собственным же наблюдениям), а нафиг в вашей экологической нише жутко фонящая мебель из ДСП?
садовник вне форума   Ответить с цитированием
Сказал спасибо садовник за это сообщение:
aunique (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 12:30   #5
Elijah
Участник
 
Регистрация: 16.07.2013
Адрес: Москва
Поблагодарили 30 раз(а)
Post

Цитата:
Сообщение от Ярый Посмотреть сообщение
Я не спец, но это принцип постройки дома в условиях теплого климата. Даже в условиях Центральной России на отопление дома в зимний период 4-5 месяцев денег уйдет с лихвой. Толщина стен уж очень маленькая.
Так он пишет:
1. Дом должен быть теплым. Правильно, это именно про каркасные дома, они действительно очень теплые. Так к примеру, до подключения газа, для обогрева первого этажа своего дома в морозы -25 °С, я использовал 3 электрических обогревателя мощностью 1,5 Квт каждый, при температуре за окном -10 °С — 2 обогревателя, если меньше, то вообще периодически отключал все нагревательные приборы — хватало того тепла, которое образовывается в процессе жизнедеятельности.
Elijah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 12:32   #6
Elijah
Участник
 
Регистрация: 16.07.2013
Адрес: Москва
Поблагодарили 30 раз(а)
По умолчанию

А что насчёт грызунов кто скажет? Очень не хотелось бы с ними соседствовать.
Elijah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 13:31   #7
Сергей Смагин
Форумчанин
 
Регистрация: 25.07.2009
Адрес: Челябинск
Поблагодарили 588 раз(а)
Записей в дневнике: 23
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от садовник
сейчас какой-нибудь Смагин выдаст, что научно только тепловизор.
Обязательно выдаст.
1) Стоимость возведения стен составляет 20-25% от стоимости всего дома, поэтому много сэкономить не получится.
2) Экономия на фундаменте во многом условная, потому что в малоэтажном строительстве он больше зависит от грунта, чем от массы дома.
3) Свойства утеплителя (кроме пенопласта) сильно зависят от его влажности, поэтому нужно строго соблюдать технологию для пароизоляции.
4) Со временем утеплитель слеживается, поэтому такой дом требует ремонта. Срок службы 20-25 лет, потом надо вскрывать стены и менять утеплитель. Этот срок не маленький, но и не большой. Каждый решает сам.
5) Каркасник требует хорошей, как правило - принудительной, вентиляции. Это тоже не дешево.
6) Требуется сухой брус на стойки. С этим у нас проблема, не знаю как у вас.
7) Продать каменный дом можно легче и дороже.

По моему опыту: каркасник при грамотном проектировании и строительстве это хороший вариант. Как ни крути, он получается дешевле, но не настолько много, как заявляет реклама. Он очень теплый, практически нет щелей - можно экономить на отоплении. Но он не "дышит", поэтом на поддержание оптимального микроклимата в доме надо тратить деньги.

По грызунам: грызуны живут там, где для них есть еда. А уж место, где гнездиться,они найдут. Если вы собираетесь держать скотину, то с наличием мышей придется смириться. Если нет, то кошка решает проблему.
Сергей Смагин вне форума   Ответить с цитированием
Сказал спасибо Сергей Смагин за это сообщение:
Elijah (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 15:25   #8
Elijah
Участник
 
Регистрация: 16.07.2013
Адрес: Москва
Поблагодарили 30 раз(а)
Post

Цитата:
Сообщение от Сергей Смагин Посмотреть сообщение
По грызунам: грызуны живут там, где для них есть еда. А уж место, где гнездиться,они найдут. Если вы собираетесь держать скотину, то с наличием мышей придется смириться. Если нет, то кошка решает проблему.
А в конструкции дома ничего нельзя придумать?
Elijah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 15:54   #9
aunique
Местный
 
Аватар для aunique
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Алтайский край
Поблагодарили 131 раз(а)
Записей в дневнике: 20
Отправить сообщение для aunique с помощью ICQ Отправить сообщение для aunique с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Elijah Посмотреть сообщение
А в конструкции дома ничего нельзя придумать?
Можно . Например обить дом снаружи и изнутри оцинковкой до отделки... Но сами понимаете - это даже не костыль - полная физофрения...
Любите мальчики, пушистых кошечек, собачек меленьких, больших котов... Создавайте замкнутые экосистемы...
aunique вне форума   Ответить с цитированием
Сказал спасибо aunique за это сообщение:
Старый 21.01.2014, 17:13   #10
Zikk
Местный
 
Регистрация: 28.11.2009
Адрес: Иваново
Поблагодарили 148 раз(а)
Записей в дневнике: 2
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Смагин Посмотреть сообщение
Обязательно выдаст.
Но он не "дышит", поэтом на поддержание оптимального микроклимата в доме надо тратить деньги.
что вы понимаете под термином "дышит"?
Цитата:
Со временем утеплитель слеживается, поэтому такой дом требует ремонта. Срок службы 20-25 лет, потом надо вскрывать стены и менять утеплитель.
не весь. и не обязательно менять.
если конечно использовать изовер без пароизоляции то менять конечно прийдется.
но есть уже очень много материалов таких как: эковата, льняные маты, древесные маты. и тд. технологии не стоят на месте.
Zikk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Опции просмотра



Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.


Здравмаг.рф - магазин духовного и физического здоровья! Rambler's Top100